Боится ли тыква мороза


рис. Грушовка Московская
Зимостойким считается сорт, который проявляет высокую устойчивость при различных воздействиях зимних условий, т. е. обладает основными компонентами зимостойкости.
Наиболее чувствительна к снижению температуры корневая система плодовых деревьев. Установлено, что корни яблони могут переносить снижение температуры почвы не ниже —10—14°. В бесснежные суровые зимы, особенно после сухой осени, морозами может повреждаться значительная часть корней, что влечет за собой гибель всего дерева.

Так было, например, в зиму 1968/69 года, когда из-за отсутствия снежного покрова почва промерзла на глубину до 150—160 см, что способствовало подмерзанию корневой системы деревьев на юге Нечерноземной зоны.
При наличии снежного покрова в морозные зимы повреждается прежде всего древесина ствола и ветвей. Молодые, сильно растущие деревья часто страдают от подмерзания однолетних приростов. У плодоносящих деревьев может повреждаться древесина плодовых образований. При резких колебаниях температур в конце зимы, а также при суточных перепадах температуры от положительных днем до —20—25° ночью наблюдаются значительные ожоги коры на штамбе и основаниях скелетных ветвей. К этому времени плодовые деревья в значительной степени теряют закалку, поэтому повреждаются морозами. Это повреждение наряду с подмерзанием древесины — наиболее распростра-ненное в условиях континентального климата средней полосы России. Многие среднерусские сорта, выдерживающие морозы в декабре — январе, повреждаются низкими температурами в конце зимы после оттепелей или ранними морозами в октябре — ноябре.
Неблагоприятными для перезимовки плодовых деревьев в ряде областей средней зоны садоводства были зимы 1955/56 и 1978/79 гг. Зимой 1956 года температура воздуха в феврале снижалась до —37—38°, а на поверхности снега до —40—41°. В Орловской области 28% насаждений яблони имели значительные подмерзания. Наиболее сильно пострадали сорта Пепин Шафранный, Мекинтош, Шафран- китайка, Уэлси (Седов Е. Н., 1973).
Значительные различия в подмерзании сортов яблони выявлены после зимы 1978/79 года. Неблагоприятные условия предшествующего летне-осеннего периода и раннее похолодание задержали вызревание тканей и их закаливание. Минимальная температура воздуха в эту зиму опускалась до —34,3°, а на поверхности снега до —37,1° Особенно холодным был декабрь со средней температурой воздуха на 5,1° ниже нормы.
Значительные подмерзания яблоневых садов отмечены в Орловской, Тульской, Калужской, а также более северных областях Нечерноземной зоны. В совхозе «Волковский» Орловской области вымерзли отдельные кварталы яблони в пониженных местах. Сильнее пострадали деревья, дав-шие в предшествующее лето большой урожай (Маслов, Муравьев, Проскурина, 1986).

Суровыми были также зимы 1984/85 и 1986/87 гг. с длительными морозами, но без резких перепадов температур. Минимальная температура воздуха составила —31,6° в январе 1985 года и —33,8° в январе 1987 года, минимальная температура на поверхности снега — соответственно —36° и —38°. Но существенного вреда плодовым деревьям эти морозные зимы не причинили.
За период изучения поведения сортов яблони высокую зимостойкость при различных сочетаниях неблагоприятных условий в зимние месяцы показали старые русские сорта народной селекции Коричное Полосатое и Грушовка Московская. У этих сортов отмечена высокая устойчивость не только к низким температурам, но они не теряют эту устойчивость и после оттепелей. Кора на штамбе и скелетных ветвях у этих сортов не страдает от ожогов. В зиму 1978/79 года у них отмечено небольшое подмерзание древесины: у Коричного Полосатого — 0,7 балла, Грушовки Московской — 1,3 балла (табл. 1).
Устойчива к неблагоприятным зимним условиям древесина у сортов Анис Алый, Мирончик, Коробовка, Поповка, в зиму 1978/79 года у них наблюдались лишь небольшие ожоги коры штамба и у оснований скелетных ветвей. Но в зиму 1976/77 года с большим количеством дней с оттепелями у сортов Анис Алый и Мирончик наблюдались ожоги коры на штамбе более значительные. Вероятно, эти сорта проявили недостаточную устойчивость к ранним осенним морозам и после оттепелей. Хорошая зимостойкость отмечена у сорта Коричное Новое, у которого, как и у одного из родительских форм — Коричного Полосатого, кора на штамбе устойчива к солнечным ожогам. Сорт Коричное Новое имеет высокую сильнорослую крону и поздно вступает в плодоношение, что сильно снижает достоинства этого сорта. Достаточную зимостойкость в условиях юга Нечерноземной зоны проявили сорта Антоновка Обыкновенная, Антоновка Белая, Боровинка, причем деревья этих сортов в молодом возрасте проявляли более высокую устойчивость к морозам, но в возрасте 18—20 лет после сильной нагрузки деревьев урожаем наблюдалось подмерзание этих сортов до 1,6—2,0 балла.
Сорта Медуница, Июльское Черненко, Мантет, Папи- ровка, Розовое Превосходное, Осеннее Полосатое подмерзали не более 2,0—2,3 балла. Значительно подмерзали в суровые зимы (до 2,8—3,1 балла) сорта Бархатное, Жигулевское, Зоренька, Зимнее Полосатое, Квинти, Клоз, Память Мичурина, Победа Черненко, Победитель, Россошанское Полосатое. У этих сортов наблюдались ожоги коры на довольно больших участках штамба и в развилках скелетных ветвей, а также подмерзание древесины и вымерзание плодушек. Сильнее подмерзали сорта Мелба, Спартан, Уэлси. Древесина этих сортов очень неустойчива к длительным морозам. Слабая зимостойкость в условиях юга Нечерноземной зоны выявлена у сортов Бакстер, Мекин-тош, Феймез. Средний балл подмерзания этих сортов в зиму 1978/79 года составил 4,0 балла, вымерзло 20—30% деревьев, а в последующие зимы в результате подмерзания погибли почти все деревья.
Большинство новых сортов яблони селекции станции проявили достаточную зимостойкость в условиях Орловской области. За период изучения довольно зимостойкими были летние и осенние сорта: Первый Салют, Мезенское, Осеннее Алое; подмерзание у деревьев этих сортов не превышало 1,5 балла (табл. 2). Одновозрастные деревья Мелбы подмерзали значительно сильнее. Устойчивы в средней степени недавно районированные в Орловской области сорта Орлик и Орловское Полосатое; в зиму 1978/79 года деревья этих сортов подмерзали не более чем на 2,0 балла, а в зиму 1984/85 года значительно слабее — на 1,0—1,3 балла. Подмерзание этих сортов ниже, чем у контрольного сорта Пепин Шафранный, но несколько сильнее, чем у Антоновки Обыкновенной.
При искусственном промораживании, по данным Труновой В. А. (1984), сорта Орловское Полосатое, Память Воину, Синап Орловский выдерживают в начале и середине зимы воздействие критическими температурами без значительных повреждений, а в марте после оттепели выдерживают снижение температуры до —30°С, стабильно сохраняя закаленное состояние.
Хорошая зимостойкость выявлена у сортов Куликовское, Синап Орловский. Из сортов яблони селекции ВНИИСПК наименьшую устойчивость к различным сочетаниям зимних повреждающих факторов проявили сорта Олимпийское и Меканис, у которых в зиму 1978/79 года отмечено повреждение древесины, ожоги коры, вымерзание отдельных ветвей и плодушек до 2,7—3,0 балла. У сорта Меканис, кроме того, отмечено подмерзание дерева в зиму 1984/85 года до 2,5 балла.
На основании многолетних данных сортоизучения, проводившихся на станции, а также обследования садов совхозов, колхозов и садоводов-любителей, сорта яблони в условиях Орловской области можно распределить по зимостойкости на 4 группы:
— Высокозимостойкие сорта — деревья в суровые зимы подмерзали очень слабо: Анис Алый, Грушовка Московская, Коричное Полосатое, Коробовка, Скрыжапель.
— Зимостойкие сорта — деревья в суровые зимы подмерзали незначительно: Антоновка Белая, Антоновка Новая, Антоновка Обыкновенная, Бабушкино, Бессемянка Мичуринская, Боровинка, Бунинское, Июльское Черненко, Коричное Новое, Куликовское, Мезенское, Низкорослое, Осеннее Алое, Осеннее Полосатое, Папировка, Первый Салют, Северный Синап, Синап Орловский, Скрыжапель, Славянка, Розовое Превосходное.
— Среднезимостойкие сорта — деревья подмерзают в суровые зимы в средней степени: Бархатное, Бельфлер-китайка, Богатырь, Бордовое, Ветеран, Витязь, Жигулевское, Звездочка, Зоренька, Зимнее Полосатое, Мантет, Медуница, Меканис, Мелба, Надежное, Олимпийское, Оранжевое, Орлик, Орловская Заря, Орловское Полосатое, Память Воину, Память Мичурина, Пепин Шафранный, Победа Черненко, Протон, Россошанское Полосатое, Слоненок, Уэлси.
— Недостаточно зимостойкие — значительно подмерзают в суровые зимы: Квинти, Клоз, Линда, Меканис, Россошанское Вкусное, Спартан.

Категория: Сорта яблони / Характеристика

Боится ли заморозков тыква. Уборка урожая тыквы до осенних заморозков: когда убирать и как организовать хранение на зиму?

Плоды тыквы следует убирать аккуратно, не повреждая кору. На плодоножку тоже обратите пристальное внимание. Лучше всего её не ломать, а аккуратно срезать ножом. Иначе сломанная плодоножка станет воротами для инфекции, и плод не будет долго храниться, загниёт. Сохранность коры и состояние плодоножки напрямую влияют на длительность хранения плода.

Урожай, выросший в условиях Подмосковья, требует дозаривания. Тыквины должны дойти до состояния потребительской спелости, «набрать» сахара. Плоды тыквы сохраняют свои свойства от четырех месяцев до года.

Тыквы бывают овальной либо круглой формы, оранжевой, бежевой, зеленоватой окраски. Существует приблизительно 30 сортов, различающиеся сроками созревания, вкусом, плотностью, цветом кожицы, массой плодов. От сорта зависят сроки сбора.

Тыквы бывают:

  • Скороспелыми. Сроки созревания составляют от 92 до 104 суток. Сбор начинают уже в августе;
  • Среднеспелыми. Отлично подойдут для долгого хранения. Полностью созревают за 110-120 дней, убирают урожай в середине сентября;
  • Позднеспелыми. Созревают дольше других — от 120 до 200 дней. Убирают с грядок в конце сентября — начале октября, пока не наступили устойчивые заморозки.

Вред, который возвратные заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. В первые месяцы весны они не несут особой угрозы: молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся.

Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10-х чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов и т.д., для которых внезапные весенние морозы губительны.

Если рассада не закалена и плохо укоренилась, она останавливается в росте уже при температуре –2°С, а срок плодоношения откладывается на 2 недели. Некоторые культуры хорошо переносят возвратные заморозки и способны выдерживать резкое понижение температуры воздуха. Но основная масса растений, после резкого похолодания, тормозит в развитии, а урожайность их заметно снижается.

Сеянцы цветущих однолетников и теплолюбивые бахчевые растения, стелющиеся по земле, могут пострадать даже при –1°С. Весенние заморозки опасны для плодово-ягодных, особенно при формировании завязей и цветении у последних, что может привести к потере урожая. Почки плодовых деревьев подмерзают при –4°С.

Особенно уязвимы вишни, персики, яблони и груши. Для них губительно понижение температуры даже до –2°С. Если огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, патиссоны, фасоль уже высажены или взошли, а ожидаются заморозки, нужно позаботиться об их сохранении, т.к. они не переносят даже кратковременных заморозков. На всякий случай необходимо иметь семена для пересева или запасную рассаду.

Первые осенние заморозки начинаются, когда столбик градусника достигает 0ºС. Неожиданное понижение температуры может поставить под угрозу затянувшийся сбор урожая. Поэтому если прогноз погоды не вселяет оптимизма, нужно экстренно спасать нажитое на грядках нелегким трудом. Итак, что делать, если заморозки, а на огороде еще полно урожая? Читаем-с!

Что делать на даче осенью? Собирать урожай! Можно повременить с уборкой холодостойких культур: петрушки, моркови, гороха, бобов, сельдерея, лука, шпината и многолетних цветов.

Урожай же других растений, даже под влиянием краткосрочного похолодания, может сильно повредиться или даже погибнуть. Уже при -1°С страдают теплолюбивые культуры, которые обычно располагаются близко к земле: кабачки, свекла, огурцы, ягоды, томаты.

Какую температуру выдерживает тыква в открытом грунте?

При какой температуре замерзает тыква?

Осенние заморозки по-разному влияют на огородные грядки. Листья огурцов, кабачков и тыквы первыми реагируют на похолодание. Ботва вся поникает от незначительного заморозка. Достаточно небольшого похолодания и вся листва полегла. Еще стоят перец и баклажаны с помидорами, а у тыкву все большие листья замерзли.

Достаточно понижения ночной температуры до -1 и надо собирать тыкву и убирать ее на хранение. Лучше, чтобы тыква не оставалась на огороде при низких температурах ниже -3 градуса, чтобы не замерзла, тогда ее можно сохранить. В комфортных условиях хранилища, когда сухо и прохладно, тыква может храниться до весны.

На своей даче сажу немало тыквы. Весной сажу ее на рассаду, а высаживаю в открытый грунт как только установится постоянная теплая погода и заморозков не предвидится. Так как нет смысла прикрывать ее укрывным материалом — лучше не торопиться с высаживаем в грунт. Да и земля хорошо прогреется. И осенью слежу за температурой, чтобы успеть убрать тыкву до заморозков.

Живу в Сибири, поэтому заморозки уже могут быть в сентябре. Тыква может пострадать даже при 1. Конечно, она не замерзнет — листики прихватятся немного, а по плодам заметно не будет. Но тыква, которая была на грядке при 0 и — 1, будет хуже храниться в зимний период. А вот ниже -1 тыкве грозит неприятностями. Мы обычно тыквы собираем в конце августа — начале сентября.

Яблоки и груши

Многие дачники до наступления холодов хранят свой урожай на балконах. Но когда именно картошку, морковь, свеклу, лук, яблоки и груши нужно перенести в теплое место, чтобы они не испортились? Делать это сразу при первых заморозках или можно еще подождать?

– Если балкон не утеплен, то, как только термометр начинает показывать отрицательную температуру, яблоки и груши нужно перенести в квартиру, потому что они будут портиться, – говорит старший научный сотрудник РУП «Институт плодоводства» Виталий ВАСЕХА. – Можно поставить на балконе банку с водой: как только вы увидите, что вода начала замерзать, уносите фрукты, иначе они промерзнут и станут рыхлыми, потеряют вкус. На утепленном балконе урожай можно хранить всю зиму. Оптимальная температура для хранения яблок 2 – 4 градуса, для груш 1 – 3.

В квартире яблоки лучше всего хранить в холодильнике, отдельно от овощей, но поскольку места для них там чаще всего нет, разложите их в коробки или сетки, пропускающие воздух, и поставьте в самое прохладное место, подальше от батарей. Ни в коем случае не храните яблоки и груши в целлофановых пакетах, так вы заметно сократите срок их хранения.

Картошка

Один из самых удобных вариантов – сделать на балконе утепленный ящик для хранения картофеля. Если его нет, то при отсутствии подвала или погреба придется искать место в квартире или на коридоре.

– Картофель нужно убирать с балкона, когда температура опускается до нуля градусов, – советует заместитель генерального директора по научной работе РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» Иван Иванович КОЛЯДКО. – Хранить картофель нужно при температуре не выше 10 градусов, желательно 4 – 5.

Не складывайте картошку в пакеты или мешки, не пропускающие воздух, – она будет портиться, и не ставьте ее на свету – она начнет зеленеть.

Лук и чеснок

Самые стойкие овощи – это лук и чеснок. Их можно хранить на балконе даже тогда, когда вы уже перенесете в квартиру остальной урожай.

– Оптимальная температура для хранения лука и чеснока – 0 – -1, но морозы до -6 градусов они спокойно выдерживают, – говорит Николай Петрович КУПРЕЕНКО , заместитель директора по науке РУП «Институт овощеводства».

При хранении в квартире лук можно заплести в косы и повесить его в сухом месте (во влажной среде будут развиваться болезни и лук начнет прорастать). Часть урожая можно разложить в коробки. Но только не используйте пластиковые ящики – лук дышит и выделяет влагу, а пластмасса влагу не впитывает, поэтому урожай будет портиться.

Периодически проверяйте содержимое ящиков: размягчившиеся луковицы сразу же доставайте из коробки, чтобы они не стали источником инфекции для других. И не закладывайте на хранение овощи, пораженные вредителями и болезнями – они быстро портятся.

Свекла и морковь

Их нужно унести с балкона при нулевой температуре – мороза они боятся. Подходящая температура для хранения моркови – 2 градуса. Если моркови немного, то можно положить ее в овощной отсек холодильника: там для нее идеальные условия.

С хранением свеклы проблем обычно не возникает. Перед закладкой на хранение у нее обрезают ботву, просушивают, складывают в ящики и периодически проверяют, как она хранится. Если заметите подгнившие плоды – сразу выбрасывайте.

Капуста

Капуста выдержит небольшой мороз в -1 – -2 градуса, но долго держать ее на балконе поздней осенью не стоит. Чтобы она хорошо хранилась, выбирайте поздние лежкие сорта – у них кочаны более плотные. Капуста хранится при температуре плюс 2 – 3 градуса и высокой влажности.

Привет!!подскажите, пожалуйста, какие осенние заморозки выдержит капуста, морковь и свекла?

Татьяна Векленко

это решение

Морковку можно даже и не выкапывать, а при наступлении стабильных холодов, срезать ботву и оставить морковку в земле, накрыв соломой или укрывным материалом. но не плёнкой. Таким образом можно сохранить морковь до весны не теряя её вкусовые качества.
Капуста и свекла выдерживают кратковременное понижение температур, но если надо, чтобы эти овощи в дальнейшем хорошо хранились, их надо убирать до наступления холодов и в сухую погоду. Как обычно, такие уборки овощей планируют на бабье лето.
Если свеклу оставить в грядке, как и морковку, она поменяет свои вкусовые качества, станет жёсткой, волокнистой и даже цвет может измениться (появятся светлые прожилки).

Особенности структуры овоща

В силу того, что морковь-растение двухлетнее, у нее есть механизмы приспособления к нахождению в состоянии покоя при пониженной температуре, проще говоря, она может впадать в своеобразную «зимнюю спячку». Так, при температуре, близкой к точке замерзания воды, обмен веществ в корнеплоде замедляется примерно в 10 раз!

Обратите внимание! Морковь не терпит подмораживания! Замороженный корнеплод не только теряет свои полезные свойства, но и подвержен ускоренному гниению. Кроме того, плохо хранятся мелкие, уродливые, разветвленные корнеплоды.

Отсюда следует вывод: хранить морковь следует при температуре не ниже нуля, для хранения отбирать крупные и средние экземпляры правильной формы.

Вместе с тем, морковь, как овощная культура, обладает относительно невысокой «лежкостью» (т.е. не очень хорошо хранится), поэтому даже в идеальных условиях часть моркови при хранении будет неизбежно утрачена. На практике, процент брака варьируется от 1 до 10 процентов от общего количества хранящихся корнеплодов.

Также стоит отметить, что нельзя обрывать у моркови ботву перед хранением. Ботву аккуратно обрезают острым ножом, оставляя примерно 2 – 3 миллиметра у основания корнеплода.

Сорта, подлежащие длительному хранению

Длительному хранению подлежат следующие сорта:

  • «Королева осени» — «Олимпус».
  • «Сладкая зима».
  • «Флакоро».
  • «Красный великан».
  • «Император».
  • «Самсон».
  • «Тайфун».
  • «Цирано».
  • «Шанс».
  • «Валерия».

Все перечисленные сорта – позднеспелые, созревают в самом конце лета – начале осени.

Не рекомендуется хранить следующие сорта:

  • «Каротель парижская».
  • «Амстердамская».

Данные сорта – раннеспелые, плохо переносят охлаждение. В целом, хуже всего хранятся сорта с укороченными корнеплодами.

Способы хранения

Чтобы избежать процессов гниения, хранение моркови на балконе должно осуществляться одним из следующих способов:

  1. Хранение в глине. Половину ведра необходимо заполнить глиной, развести ее водой и перемешать. Дать постоять 3-4 дня. По прошествии этого времени смесь по консистенции должна напоминать сметану. На дно деревянного ящика необходимо постелить полиэтиленовую пленку, затем аккуратно выложить туда морковь в один слой. Нужно покрыть первый ряд разведенной глиной, подождать, когда она подсохнет, и выложить следующий.
  2. Есть еще один способ, как сохранить морковь на зиму. Его смысл заключается в том, чтобы засыпать корнеплод в песок. Последний для начала необходимо увлажнить. Для этого в 1 ведре песка нужно размешать 1 л воды. На дно ящика нужно высыпать небольшой слой песка, а потом выкладывать на него овощи так, чтобы корнеплоды не имели друг с другом точек соприкосновения. Сверху овощи также необходимо полностью покрыть песком.
  3. Не менее распространенным является другой способ, как хранить морковь в домашних условиях в квартире. Овощи необходимо перекладывать в ящики с опилками по тому же принципу, что и в предыдущих способах. Для этой цели опилки с прошлого года непригодны, поскольку в них могут присутствовать микробы.

Это наиболее популярные методы. Также можно хранить корнеплоды, сложив их в темные пакеты. В них надо сделать отверстия для поступления воздуха.

Где удобнее хранить морковь зимой?

Важность правильной температуры

В помещении, где хранятся овощи, следует поддерживать температуру воздуха в пределах от 0 до 5 градусов. Если температура опустится ниже нуля, морковь начнет портиться, а если поднимется выше 5 – на ней начнут образовываться почки.

Оптимальный способ поддержания температуры в помещении зимой – его проветривание. В теплое время года поддерживать температуру воздуха можно, организовав в хранилище ледник. Для этого, в него ежегодно заносятся большие куски снега, вырезанные из сугробов ножовкой. Сверху снег засыпается толстым слоем соломы,которая не дает снегу быстро таять.

Нужно помнить, что режим хранения моркови делится на 3 этапа:

  1. Этап лечебный. Он начинается непосредственно с закладки корнеплода в хранилище и длится 8-12 суток. Температуру во время первого этапа надо поддерживать от 12 до 14 градусов. В это время морковь как бы «привыкает» к условиям хранения.
  2. Этап понижения температуры. Длительность – 10-15 дней после «лечебного» этапа. В это время корнеплоды как бы «впадают в спячку». Температура на этом этапе постепенно понижается от начальной до околонулевой отметки. Достигается это путем вентилирования хранилища (например, в подвале можно открыть продухи).
  3. Основной этап. Продолжается до конца периода хранения (то есть до весны). Температура – от 0 до 1 градуса.

Влажность воздуха в течение всех этапов должна быть от 90 до 95 процентов.

Обратите внимание! В помещениях с повышенной влажностью морковь рекомендуется пересыпать тертым мелом. Это предохранит ее от гниения.

Кроме того, помещение перед закладкой в него моркови рекомендуется продезинфицировать, тщательно проветрить и побелить. Это сохранить корнеплоды от грибкового заражения (которому они весьма подвержены), а также от вредителей.

Помещения для хранения моркови не должны промерзать! Это приведет к ее ускоренной порче. До весны в промороженном помещении «доживают» очень немногие корнеплоды.

Полезное видео

Из видео узнаете полезные советы о том, как хранить морковь:

Морковь относится к наиболее потребляемым овощам, и представить без нее свой рацион современному человеку довольно сложно. Именно поэтому, соблюдение всех рекомендаций, изложенных в статье, поможет Вам круглый год наслаждаться вкусным оранжевым корнеплодом, поддерживать в организме необходимы баланс витаминов и необходимых микроэлементов.

Если пустить процесс хранения на самотек, то корнеплоды начнут портиться и не смогут сохранить товарный вид и свои многочисленные полезные свойства до весны. Так что будьте внимательны!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *