Ель: посадка, уход и подкормка

Ель (Picea) относится к роду древовидных растений, входящих в состав семейства Сосновые (Pinaceae). На сегодня ученые полагают, что ели — наиболее древние древовидные представители флоры на планете. Родным ареалом являются довольно обширные территории, куда входят земли Европы, Америки и Азии. Наибольшее количество посадок этого растения встречается в странах Западной Европы, средней полосе России, на Урале, достигая амурского водораздела. Видов ели насчитывается до 40 единиц, но имеются такие разновидности, которые увидеть можно только в каких-то определенных условиях климата — так, например, вид ели Глена (Picea glehnii) не выходит за пределы южного побережья Сахалина, также ель может произрастать на Курильской гряде и острове Хоккайдо.

Название семейства Сосновые
Жизненный цикл Многолетники
Особенности роста Древовидное
Размножение Черенкование, укоренение отводков или высевание семян
Период высадки в открытый грунт Поздняя осень или зима
Схема высадки Зависит от вида и сорта
Субстрат Достаточно аэрированный с возможностью водостока
Кислотность почвы, pH Среднекислая или слабокислая 4,5–6,0
Освещенность Солнечное расположение, но может вынести тень
Показатели влажности Засухоустойчиво, но для молодых растений полив должен быть регулярный
Особые требования Неприхотливое
Высота растения От 0,3 м до 50 м
Окрас цветов Ярко-пурпурный
Время цветения Конец весны
Время декоративности Круглый год
Место применения В качестве солитера, озеленение длинных аллей, цветники, каменистые горки и рокарии
USDA-зона 2–6

Своё научное название ель получила благодаря слову «pix» на латинском языке, что переводится как «смола». Все из-за того, что древесина обладает выделениями этого пахучего вещества. На русском же языке слово «ель» ведет начало к православному термину «edlь», что означает «то же самое».

Пока дерево ели ещё молодое (10–15 лет), корневая система у него имеет вид стержня. С течением времени главный корень начинает отмирать, и система принимает поверхностную структуру. Обычно первые годы жизни растения (3–4 года), происходит его вытягивание вверх, при этом боковых побегов практически не образуется. Ствол у ели прямой, покрытый корой серого цвета, обычно расслаивающейся на тонкие вертикальные пластины. Форма ствола скругленная. Древесина отличается малой смолистостью, ей свойственна однородность, окрас белесый с едва уловимым золотистым отливом.

Крона ели имеет вид пирамиды либо конуса. Сформирована она мутовчатыми ветвями, которые располагаются как поникающими, так и горизонтально-распростертыми перпендикулярно стволу. Побеги укрывают короткие игловидные хвоинки, которые и являются еловой «листвой». Расположение хвои на ветках идет в спиралевидном порядке. Форма хвои может быть плоской или обладает 4-мя гранями. Окрас ее может принимать зеленый, голубой, желтоватый либо сизый оттенок. На протяжении шести лет (а иногда и более) хвоинка не теряет своей жизнеспособности, если она опадает, то ее быстро замещают новые.

Нередко происходит объедание еловой хвои вредителями, такими как бабочками-монашенками, тогда ветви дерева принимают вид щеток. Все из-за того, что вредители чересчур обгладывают хвоинки. Происходит образование укороченных и жестких иголок, покрывающих веточки — такие ветви именуют щеточными побегами.

Цветение ели действительно является настоящим лесным чудом. Начнем с того, что оно проходит в конце весенних дней и длится всего-навсего неделю, но бывает очень редким. Обычно люди только иногда видят цветение, так как на лыжах кататься в лесу уже не выйдет — снег сошел, а ягод или грибов ждать долго. Но и это не все, цвести ели начинают, только достигнув возраста как минимум 25–30 лет, а высота дерева должна быть не менее 3-х метров. Если учесть, что скорость роста у елей очень мала, примерно 10 см за год, то понятно, что эти периоды достаточно редкие.

Среди темно-зеленой хвои формируются женские соцветия ярко-рубинового цвета, напоминающие собой свечи, хотя размер их не превосходит лесной орех. У некоторых видов они окрашены в ярко-малиновый, оранжевый либо нежно-желтый колер. На ветвях не такими заметными образуются мужские соцветия, соразмерные с горошинами. Хотя, если говорить научно, ель не является цветковым растением, потому цветением этот процесс можно назвать условно. На месте соцветий привычные для нас шишки. Также любопытным является то, что еловые шишки не являются плодами, так выглядят видоизмененные побеги.

Если посмотреть на шишки ели, то они имеют небольшое заострение, форма их цилиндрическая с небольшим удлинением. Длина шишки может достигать 15 см при поперечнике около 4-х см. Состоит шишка ели из оси, на которой располагаются многочисленные кроющие чешуи, имеющие в своих пазухах семенные чешуйки. Пара семяпочек размещается в верхней части семенной чешуйки. Эти семяпочки обладают ложным крылом. С приходом октября происходит вызревание семенного материала ели, а затем посредством ветра семена начинают разноситься на значительные расстояния от материнского дерева. При этом всхожести они не теряют на протяжении 8–10 лет.

Плодоносить ель начинает, достигая 10-летнего возраста, но это время может быть отодвинуто и на 60 лет, все напрямую зависит от условий, в которых растет дерево. Замечено, что процесс цветения и плодоношения у еловых деревьев за всю их «жизнь» бывает всего около 30 раз. При этом усреднено еловые деревья живут 250–300 лет, но встречаются и 600-летние экземпляры.

Как провести посадку и уход за елью в открытом грунте?

  1. В каком месте посадить. Несмотря на то, что многие уверены, будто елочки предпочитают тень, это в корне не так. Такой миф бытует среди людей, поскольку в ельниках практически нет кустарников и трав, которые заселяют нижний ярус леса, к тому же они очень тёмные. Хотя многие разновидности ели и могут расти в полном притенении, но комфортнее деревцам на солнце. Если высадить ель на открытом участке, чтобы она была освещена со всех сторон солнцем, то крона у нее будет формироваться в виде правильной пирамиды. Когда речь идет о посадке карликовых либо миниатюрных видов, то им даже противопоказано расположение в местах с незначительной тенью. Это же будет относиться к тем сортам ели, которые имеют цветные хвоинки. При нехватке уровня освещения постепенно хвоя утратит свой колер. Главным критерием выбора локации ели должен быть окрас еловых хвоинок — чем он темнее, тем большей выносливостью обладает ель.
  2. Грунт при посадке ели. Если хочется вырастить красивую и здоровую елочку, то важно сразу правильно подобрать почву. Известно, что ель является микотрофом, то есть дерево формирует симбиотическое соединение с гифами (нитевидными образованиями) грибов. Эти грибы имеют микроскопические размеры и способствуют усвоению влаги и питательных веществ из субстрата. Именно такой процесс помогает улучшению роста ельника в природе и размножению деревьев. Кислотность почвы рекомендуется низкая (pH 4,5–6,0). Если не выдержать это требование, в субстрате происходит развитие таких бактерий, становящихся причиной угнетения произрастания нужных для ели грибков. Елки не переносят переувлажненного грунта и застоя воды, поэтому почва должна обладать хорошей аэрацией и возможностью водостока. Также сможет расти Picea на песчаниках или обедненном субстрате.
  3. Выбор саженца. Еловое деревце можно купить в садовом магазине либо питомнике, но можно и откопать в лесу. Если в последнем случае найдена подходящая елка, то после извлечения ее из грунта, корневую систему важно обмотать влажной тканью, а поверху прикрыть полиэтиленовой пленкой либо же картоном. На открытом воздухе еловые корни могут быстро усохнуть. Надо постараться поскорее посадить ель на подготовленное место. Когда размер елочки не слишком большой, её доращивают, посадив в ящик или большой горшок. Лесная ель (даже большого размера) успешнее приживется при посадке в зимнее время. При незначительном промерзании грунта, вокруг выбранного елового дерева нужно прокапать канавку, отсекающую ее прикорневой ком. Потом такому кому дают возможность хорошо обмерзнуть. После необходимо оббить его досками, во избежание осыпания почвы. Снизу ком «подрезается» тросом из стали. После извлечения ели прикорневой ком укутывается в мешковину. Перевезенную елку следует тут же высадить в заранее подготовленную яму, размер которой будет в 2 раза превосходить прикорневой ком. После посадки яму засыпают не промерзшей заранее отложенной почвосмесью, поверх приствольный круг мульчируется торфом и снегом. С приходом весны мульчу отгребают и можно елку поливать. В питомнике, еловое дерево продается в транспортировочном контейнере. Важно правильно выбрать растение, тогда оно с успехом приживется в саду. Правила выбора саженца ели просты. Вид еловых хвоинок должен быть блестящий и гладкий, зеленого колера, высушенная хвоя исключена. Почва в контейнере должна быть в меру увлажненной, при просушке грунта ель погибнет. Нежелательно, чтобы корневые отростки растения выглядывали из тары. Ком земли, как и сам горшок, желательно выбирать крупные — если высота саженца составляет 1 м, то поперечник контейнера измеряется 50 см.
  4. Как провести посадку ели. Лучшим временем будет ноябрь либо зимние месяцы, так как это даст возможность не развиваться корневой гнили. Расстояние между саженцами напрямую зависит от сорта и вида елки или ландшафтного дизайна. Если высаживаются высокие разновидности, то между елками выдерживают 2–3 м. Когда ямка вырыта (ее размер должен в два раза превосходить корневой ком), то на её дно укладывается сперва дренажный слой, которым выступает битый кирпич или щебень, а затем кладется смесь из лесной почвы и компоста, а также прибавляют минеральные подкормки. При посадке корневую шейку ели устанавливают вровень с грунтом, но возле ствола почву не очень уплотняют. При высадке елового саженца с земляным комом либо из транспортировочного контейнера рекомендуется 2–3 часа выдержать растение в воде. Если прикорневой ком завернут во влажную ткань, то её можно не снимать, чтобы избежать осыпания почвы. Ткань убирают прямо перед посадкой, так же поступают и с контейнером. По периметру нужно подсыпать грунт и уплотнить его таким образом, чтобы не оставалось пустот. После того, как ель посажена, требуется её обильно полить, а приствольный круг замульчировать торфом или компостом.
  5. Влажность и полив при уходе за елью. Когда ель становится достаточно взрослой, она нормально может справляться с засушливыми периодами, которые растянуты на несколько недель. Однако это неприменимо к карликовым сортам елей, здесь требуются регулярные поливы. Если сорт низкорослый или саженцы ещё очень молоды, а особенно, если были посажены в зимние месяцы, они могут страдать от нехватки увлажнения почвы и погибнуть. Еловые деревья, высаженные зимой, будут требовать регулярного полива на протяжении всего первого вегетационного сезона. При поливах нужно быть аккуратным и не допускать, чтобы капли влаги попадали на хвоинки. Так как корневая система ели располагается поверхностно, во избежание её загнивания от переувлажнения, грунт рекомендуется мульчировать сосновой корой или хвоей, можно применить опилки или стружки деревьев хвойных пород. Такой слой будет способствовать более длительному сохранению влаги и улучшит характеристики субстрата. Некоторые садоводы в качестве мульчирующего слоя применяют керамзит либо декоративные камешки, которые укладывают в приствольный круг. Если слой мульчи не применяется, то грунт в приствольном кругу молодых еловых саженцев и деревьев рекомендуется регулярно взрыхлять и полоть сорняки.
  6. Удобрения при уходе за елью. Как любое декоративное растение Picea также требует подкормок. Обычно раз за сезон вегетации рекомендуется применять комплексные минеральные удобрения, которые предназначены для хвойников. Такими выступают препараты — Зеленая игла, Акварин, Агрикола, Бона Форте и Флоровит, а также другие с подобным составом. Если проводилась пересадка ели, следует непродолжительное время, пока не пройдёт достаточная адаптация, поливать ее стимуляторами роста и корнеобразования, такими, например, как Эпин, гетероауксиновая кислота или Гербамин, Корневин. Месяц можно выполнять опрыскивания еловой кроны Ферравитом.
  7. Обрезка при уходе за елью может потребоваться, когда следует удалить высохшие побеги или если ветви поражены каким-либо заболеванием. Однако слишком сильная обрезка только повредит еловому деревцу и может привести к гибели растения. Только разновидности ели колючей (Picea pungens) необходима регулярная стрижка для формирования кроны, чтобы она стала походить на узкий кипарис.
  8. Уход за елью в зимние месяцы. Чтобы еловые хвоинки у молодых саженцев не страдали от мороза, в первые годы рекомендуется проводить укрытие лапником. Если форма елового дерева узкокеглевидная, необходимо на зиму выполнить обвязывание ветвей проволокой, поскольку из-за налипающего на побеги снега они могут отклоняться.
  9. Ель в ландшафтном дизайне. Карликовые разновидности можно высаживать на клумбы, рядом с цветочными многолетниками. Нередко еловые деревья размещают в качестве солитеров, формируются дендрологические композиции, составленные сугубо из представителей еловых. С помощью посадок в ряды елями можно сформировать живые изгороди. Малорослые и карликовые сорта елок зачастую применяют для посадки в рокарии и альпинарии, ими же озеленяют бордюры. Если крона имеет поникающую форму, то с помощью таких сортов формируют арки, некоторые виды применяются при выращивании в виде штамба, а плакучие формы используются в качестве почвопокровников.

Советы по размножению ели

Чтобы самостоятельно размножить это вечнозеленое деревце можно применять метод высевания семян (генеративный), укоренения черенков или отводков (вегетативный).

Черенкование. Такое размножение возможно с помощью заготовок с боковых одревесневших ветвей, которым исполнилось 1–2 года.

Важно! Черенки обязательно должны обладать спящей почкой на верхушке — апикальной, поскольку все еловые представители флоры отличаются моноподиальным типом ветвления. В этом случае боковые отростки на побеге отходят от неограниченно растущей центрально оси ветви (побег первого порядка). Без верхушечной почки саженец не станет расти вверх.

Черенкованием ели лучше всего заниматься в весеннее время, до того, как на деревце станут распускаться почки. Побеги, обладающие отростками 2-го порядка, срезаются острозаточенным ножом либо секатором. По длине черенок должен варьироваться в диапазоне 6–10 см. Затем срез необходимо обработать стимулятором корнеобразования (например, гетероауксиновой кислотой) и высадить в торфяно-песочный субстрат (в соотношении 3:1), насыпанный в горшочек. Почвосмесью также может выступать речной песок, перлит небольшого размера. После посадки елового черенка его опрыскивают кипяченой водой, сверху ставится срезанная пластиковая бутылка (без донышка) или укутывается полиэтиленовым пакетом.

При уходе за черенками ели необходимо, чтобы влажность не опускалась ниже 85 %. Для этого нужно периодически проводить опрыскивания, но не сами черенки, а пленку изнутри. Рекомендуется не выполнять опрыскивания под вечер, когда происходит снижение температуры и возможно поражение грибковыми инфекциями. Показатели тепла под укрытием также следует поддерживать в пределах 20–25 градусов, при более высоких температурах еловые черенки могут просто «сгореть». Для устранения таких последствий в полиэтилене проделывают отверстия или со срезанной бутылки снимают пробку.

Укоренение отводков. У материнской ели выбирается нижняя ветвь, на ней делается круговая насечка, чтобы снять кожуру и побег укладывается в подготовленную бороздку в почве. Ветвь при этом нужно закрепить в грунте с помощью жесткой проволоки. Когда следующей весной произойдет укоренение отводка, его аккуратно отделяют от родительской ели и высаживают на подготовленное место в саду.

Семенное размножение. Это процесс выращивания ели очень долгий и трудоемкий. Семена извлекают из шишек, которые созрели, но еще не раскрылись. Шишки требуется подсушить, чтобы они раскрыли свои чешуи и тогда семена легче достать. Затем семенной материал подвергают 6-ти недельной стратификации, при температуре 2–3 градуса. Их укладывают в торфяно-песочную смесь и помещают на нижнюю полку холодильника. После этого периода (в феврале или марте), семена ели вытаскивают, размещают в теплом месте и начинают обильно увлажнять. Когда станут видны проростки, полив нужен особо осторожный, чтобы корешки не сгнили.

После этого проросшие семена высаживают с торфяные стаканчики с торфяно-песочным субстратом. Затем укрывают пленкой, пока сеянцы елочек не подрастут и окрепнут. Выращивая нужно помнить о регулярном проветривании и поливе. В сад пересадка сеянцев проводится только на 2-й год от момента посева. Если высадка будет проведена в 1-й вегетационный период, то саженцы необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой или срезанными бутылками из пластика.

Борьба с заболеваниями и вредителями в процессе ухода за елью

Больше всего страдают от грибковых заболеваний еловые деревья, высаженные в тени и при высоких показателях влажности. Проблемы составляет серая плесень, которая поражает молодые растения или ели карликовых сортов. Рекомендована обработка фунгицидными препаратами.

Из вредителей выделяют елового клеща, елового пилильщика, жуков короедов и усачей, а также хермес елово-пихтовый, еловую тлю. Для удаления вредных насекомых следует проводить опрыскивания инсектицидными и акарицидными препаратами.

Любопытные факты о ели

В западном районе Швеции растет ель европейская, чей возраст достигает 9550 лет, с учетом нескольких поколений ее клонов. Благодаря источаемым фитонцидам и содержащимся полезным веществам, ели служат защитой от болезней бронхов, инфекционных поражений почек и мочевыводящих путей, помогают излечивать незаживающие и гноящиеся раны, применяются для лечения неврологических и сердечно сосудистых заболеваний.

Виды ели

Видов и форм еловых деревьев имеется много, но мы остановимся на более известных.

Высокорослые сорта:

Европейская ель (Picea abies) также именуется Ель обыкновенная. Высота этого хвойного дерева составит от 30 до 50 м. Крона — конусовидная, ветви растут, поникая либо распростертыми. Кора темно-серая, присутствует растрескивание на мелкие пластины. Хвоя зеленая, четырехгранная, растет в виде спирали. Родной ареал произрастания горы Альп и Карпат, Пиренеи и Балканский полуостров, северные районы Америки, средняя полоса России.

Красная ель (Picea rubens). Средняя высота от 20 до 40 м, ствол в поперечнике 0,5–0,6 м. У короны вид конуса, длина хвоинок 12–15 мм. Хвоинки мягкие, почти не колются, верхушка скругленная. Растет в Англии и Канаде, Шотландии и Аппалачах, на побережье Атлантики.

Карликовые сорта:

Ель Нидиформис (Nidiformis) является формой ели обыкновенной, принимающей вид кустарника с кроной похожей на гнездо, хвоинки светло-зеленого цвета. При поперечнике, не превосходящем метр, дотягивается до 40 см.

Ель обыкновенная карликовая Пуш (Pusch). Является мутацией сорта Ели обыкновенной — Акрокона (Acrocona). С неравномерной формой, показатели высоты 0,3–1 м, при поперечнике 0,5 м. На ветвях разной длины образуются мелкие шишки розового цвета.

Карликовая голубая ель Глаука Глобоза (Glauca Globosa). Сорт голубой ели, отличающийся кроной ширококонического вида и хвоей в форме серпа светло-голубого оттенка. Только по истечении 10 лет высота растения составит 3 м, крона становится круглой.

Видео о выращивании ели:

Фотографии ели:

Укрепление новых посадок

Хвойные деревья собирают на своих ветвях большое количество снега. А если зима порадует нас еще и обильным снегопадом, то на них может образоваться липкая снежная масса. Такой вес порой слишком тяжел, особенно для не успевших укорениться саженцев. Потому, чтобы избежать их падения и предотвратить обрыв корней, лучше закрепить растения растяжками. Пригодиться этот материал, для владельцев голубых елей.

Защита от ожогов

Кипарисовики, колонновидные можжевельники, некоторые сорта туи и ели канадской нужно обязательно защитить от солнечных ожогов. Для этого осуществляется укрытие хвойников на зиму специальным материалом.

Для такой цели хорошо подойдет:

  • мешковина;
  • притеночная сетка;
  • тканые пропиленовые полотнища.

Не рекомендуется использовать лутрасил и другие укрывные материалы, поскольку они аккумулируют солнечное тепло.

Выбрав подходящий материал, его нужно наложить на растение и обвязать бечевкой, не стягивая при этом сильно ветви. Не надо «замуровывать» крону всю до последней веточки. Если останутся «окошечки» – это даже хорошо, поскольку останется доступ к свежему воздуху. Если растение весьма крупное, то просто притените его южную сторону. Для почитателей карликовых хвойных будет полезной эта статья.

Готовим к зиме хвойные (видео)

Связывание кроны

Связывание кроны нужно для тех растений, которые устойчивы к ветру и не боятся весеннего солнца. Необходимо не туго связать их ветви, чтобы они не покривились и не сломались под весом снега или ледяного дождя.

Как укрыть хвойные растения на зиму без рисков вымерзания. Как укрыть хвойные на зиму? Как укрыть маленькие елочки на зиму

Высаженные в текущем году хвойные растения не успевают за сезон развить мощные корневища и окрепнуть для выживания в суровых зимних условиях. Молодые посадки нуждаются в защите, создаваемой различными способами с использованием заводских или самодельных конструкций.

Оптимальное время для укрытия растений – сухая погода, установившаяся с приходом стабильных холодов. Защитные материалы рекомендуется размещать на каркасах, обеспечивающих целостность веток и оптимальный режим проветривания.

Приобретаем готовые укрытия.

Покупные конструкции представляют собой готовые комплекты, легко устанавливаемые и не требующие дополнительных приспособлений. Среди многочисленных вариантов всегда можно подобрать укрытия, подходящие по форме и размерам.

Каркасы этих изделий изготавливаются из полимерных или металлических трубок, бамбуковых прутьев или мелкоячеистой сетки. В качестве защитного материала используются нетканые полотна, пропускающие воздух и сохраняющие сухую атмосферу внутри укрытия, например, «Снапбонд» или «Агроспан».

Накрываем самодельный каркас покупным материалом.
Другой способ организации зимнего укрытия – отдельное приобретение нужного количества нетканого материала, позволяющее сэкономить примерно половину средств. В этом случае основание для закрепления полотна сооружают своими руками из толстой проволоки. Самодельные дуги устанавливают над растением крест-накрест.

Синтетическое полотно натягивают поверх каркаса и пришпиливают проволочными булавками.

Используем деревянные опоры и мешковину

Для изготовления простого каркаса понадобится четыре колышка длиной в две высоты укрываемого хвойного растения. Концы деревянных реек сбивают гвоздиком и устанавливают на место стойки, напоминающие циркуль. Втыкать колья в землю лучше заблаговременно, не дожидаясь её промерзания.

С наступлением устойчивых ночных морозов деревянное основание накрывают мешковиной, фиксируя ткань согнутыми из проволоки шпильками или камнями.

Набираем еловый лапник

Отличным зимним укрытием служит лапник, дополнительно сберегающий растения от грызунов. Создаваемая под колючими ветками воздушная прослойка хорошо проветривается и меньше подвергается изменениям температуры. Лапник заготавливают исключительно со здоровых деревьев, нельзя использовать зараженную хвою и переносить заболевания на молодые саженцы.

Длинные еловые или сосновые лапы прекрасно подходят для укрытия – их складывают над растением в виде шалаша, связывая сверху бечевкой. Но и короткие побеги, остающиеся после формирующей обрезки взрослых деревьев, также идут в дело. Вначале поверх кустика устанавливают проволочные дуги. Затем каркас обкладывают срезанными веточками.

В итоге получается идеальное укрытие, спасающее зимой хвойное растение от ледяной корки.

Ещё одно достоинство лапника – он не гниёт и не способствует размножению губительных микроорганизмов.

Защищаем корневую систему.
Приствольные круги хвойных саженцев мульчируют какой-либо органикой, насыпая материал рыхлым слоем толщиной не менее 5 см. Для укрытия корней хорошо подходит смесь земли и листьев. Оставляемая весной под кустом, она перегнивает и служит дополнительной подкормкой.

Оставшиеся в контейнерах хвойные растения на зиму прикапывают в грунт или устраивают около них одеяло из опилок.

Наземную часть саженцев защищают любым из доступных способов.

Каждую из рассмотренных конструкций начинают проветривать, когда весенние лучи солнца растопят вокруг неё снег. Сначала приоткрывают северную сторону, а после оттаивания почвы защитный материал полностью снимают.
Зимнее укрытие молодых хвойных растений – одно из средств, повышающих зимостойкость посадок. Не стоит воспринимать его как единственный метод, гарантирующий благополучную зимовку. Опытный садовод всегда обдуманно относится к подготовке растений, уделяя внимание посадке, поливу и подкормкам.

Как мы уже знаем, хвойные растения отличаются не только ярко выраженными декоративными свойствами, но и своей неприхотливостью. Морозоустойчивость, сопротивляемость болезням наряду с прочими достоинствами делают этот класс практически идеальным элементом дизайна. Но это вовсе не освобождает нас от ухода за ними, особенно в холодный период года.

Зима – сложное время года для любого растения

Зимнее время таит в себе сразу несколько угроз для хвойников. Одной из них является опасность излома веток деревьев и кустарников под тяжестью снега. Для профилактики этого неприятного явления достаточно после снегопадов стряхивать с них скопившийся снег. Если же излома избежать не удалось, то мелкие ветки удаляются, а более крупные стягивают в месте повреждения и закрепляют в естественном положении.

В зону риска попадают сосна, кипарис и кедр, именно они наиболее часто страдают от этих явлений.

Опасности, поджидающие хвойники в холодное время года

Неприятности могут доставить и яркие солнечные лучи в конце зимы и во время оттепелей. В эти периоды хвоя активно испаряет влагу, тогда как корневая система растения, находящаяся в промерзшей почве еще не в состоянии восполнить тот запас влаги, который был утрачен.

Для того, чтобы обезопасить хвойники от гибели, поздней осенью проводят очень важную процедуру – обильный полив растений, высаженных в период текущего и прошлого сезонов. Во время этого мероприятия почву у самого основания саженцев заливают большим количеством воды, а затем мульчируют.

Это позволит вашим растениям встретить перепады температуры в хорошем состоянии и в таком же перенести их.

Еще один потенциальный «агрессор» для наших растений – морозный ветер, который так же может вызывать ожоги и способствовать их гибели. Для защиты от них рекомендуем высаживать деревья и кустарники вдоль стены или в окружении других растений. Если же стиль дизайна не предусматривает рядом с растениями заграждения, то стоит соорудить ширму на время холодов.

Как укрывать хвойные в зимний период

Материал для покрывала следует выбирать такой, чтобы растение не было закупорено — поэтому, пластик и пленки не подходят

Хвойные растения нуждаются в зимнем укрытии и как мы выяснили ранее, не только от обильных осадков в идее снега, но и от солнечных лучей в теплые дни. Кроны кустарников и деревьев рекомендуем обматывать тонким материалом – агроспаном до тех пор, пока не установился снежный покров. Эта процедура сохранит целостность и форму кроны.

Высокие растения типа туи или можжевельника укрыть достаточно сложно, но весьма полезным будет обмотать их обычным шпагатом, что позволит предотвратить поломку веток и ряд других проблем.

Ели и сосны укрывать не обязательно, за исключением посаженных в данный сезон.

Корни молодых растений, развитых еще в недостаточной степени, желательно закрепить дополнительно. Этот совет наиболее применим к высокорослым видам кустарников и деревьев, корни которых залегают не очень глубоко в грунт: ель, пихта, туя.

Как восстановить хвойные растения после зимы

Если, не смотря на предпринятые действия по защите, растение все же понесло ущерб, их необходимо быстро восстановить по мере возможности. Далее рассмотрим несколько полезных советов относительно того, как это сделать в наиболее типичных ситуациях.

Если растение потеряло свой цвет или потускнела, то ветви необходимо обрызгать малыми порциями теплой воды и притенить в солнечную погоду. Как только потеплеет и температура воздуха стабилизируется на отметке десяти градусов выше нуля,кроны пострадавших кустарников и деревьев можно обработать биостимуляторами, такими как HB 101,Эпином или Цирконом.

Снимать с укутанных растений покрывала и обмотки желательно в пасмурную погоду, когда грунт оттает в достаточной мере.

В заключение, хотим сказать, что заранее позаботиться о сохранности своих хвойников и предупредить их повреждения и гибель намного легче, чем пожинать плоды собственного безразличия и невнимательности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *