Хранение мотоблока зимой

Мотоблоки выполняют основную часть своей работы в летние и весенние месяцы. Остальную же часть года техника «отдыхает» в гараже. Как правильно подготовить агрегат к зиме, какие основные правила эксплуатации мотоблока зимой? Обо всем подробно в нашей статье.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 296

Как завести мотоблок зимой?


Каждый раз перед тем как запустить двигатель проверьте уровень масла и топлива (не важно – зима на улице или лето), отрегулируйте крепления и соединения.

Порядок запуска бензинового мотоблока проходит в такой последовательности:

  1. Открыть кран подачи бензина.
  2. Рычаг подсоса топлива установите в режиме «Запуск» (Choke).
  3. Мотор при выключенном зажигании несколько раз прорабатывается кик-стартером.
  4. Заведите мотоблок и переключите рычаг подсоса топлива в положение «Работа» (Run).

Также не забывайте готовить топливную смесь для заправки, если у вас 2-тактный двигатель. Процесс запуска дизеля немного сложнее, поскольку перед запуском нужно стравить воздух из топливной системы.

Далее запуск проходит по такому алгоритму:

  1. Открыть бензиновый кран.
  2. Проверить наличие смазки.
  3. Включить зажигание.
  4. Несильно выкрутить ручку газа, не больше, чем наполовину.

Также обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием дизельного мотоблока зимой. Там четко указаны температурные режимы, при которых нужно переходить с летней солярки на зимнюю, с меньшей степенью загустения. Еще следите за видом масла в мотоблоке в зимний период. Для холодной поры года больше подойдут синтетические моторные масла с меньшей степенью загустения при низких температурах.

Большинство двигателей мотоблоков имеют воздушное охлаждение, что способствует быстрому остыванию мотора зимой. Поэтому при очень низких температурах двигатель, скорее всего, придется утеплять.

Ускорить запуск двигателя зимой также поможет такой простой, но эффективный способ, как полив двигателя теплой водой. Нескольких литров вполне будет достаточно для успешного запуска мотора.

Это интересно: Мощный универсальный мотоблок Волгарь: разбираем по пунктам

Подготовка мотоблока к зиме


Перед тем, как отправить мотоблок на зимнее хранение, нужно провести ряд процедур для его успешной «зимовки» и качественной работы по весне. Прежде всего, до наступления морозов мотоблок следует вымыть и тщательно просушить, устранить мелкие поломки. Все рабочие механизмы и узлы тщательно смажьте. Режущие элементы навесного оборудования также очистите, заточите и смажьте.

Хранить мотоблок следует в сухом проветриваемом помещении. В дополнительном обогреве нет необходимости.

Основные правила консервации мотоблока на зиму:

  1. Смените масло в редукторе и двигателе.
  2. Очистите и залейте маслом воздушные фильтры (если для них предусмотрена ванна).
  3. Рекомендуется выкрутить свечу зажигания, залить несколько миллилитров масла в цилиндр и вручную несколько раз прокрутить коленвал.
  4. Если на мотоблоке установлен аккумулятор – снимите его и отнесите в теплое помещение. Также несколько раз за зиму не забудьте его подзарядить.
  5. На очищенный и сухой мотоблок также можно нанести специальное антикоррозийное покрытие, которое можно приобрести в специализированных магазинах.

Предлагаем Вам также ознакомиться с видео, на котором показано процесс подготовки мотоблока к зиме:

Общие правила

Любая техника, в том числе и мотоблоки, готовится к зиме по определенным правилам. Консервация агрегата начинается с его тщательной чистки. Нельзя оставлять изделие все в грязи и земле. После чистки нужно все тщательно просушить, ведь влага может испортить детали, на которых появится ржавчина.

Осмотрите все детали на предмет износа и исправности в целом. Если нужно, замените на новые. Если на элементах есть вода, она зимой просто замерзнет и испортит всю систему.
Нужно ли сливать бензин и масло? С бензином дела обстоят очень просто — его нужно просто слить или залить новый. А вот с маслом будет сложнее. Его нужно заменить на новое или отфильтровать старое, если в нем нет большого количества осадка. Не оставляйте свою технику без масла.

Все режущие части инструментов нужно тщательно заточить. Проверьте шнур питания и при необходимости замените его до прихода весны. С этими рекомендациями у вас вряд ли весной возникнут проблемы с техников.

Почему необходимо консервировать?

Мотоблок ни в коем случаем нельзя просто оставить в холодном гараже до наступления тепла. Консервировать, хранить необходимо бережно и правильно. В худшем случае после таяния снега вы просто не сможете завести агрегат. Несложные рекомендации по хранению мотоблока в зимний период помогут в этом деле не допустить ошибок.

  1. Обратите внимание в первую очередь на двигатель с редуктором. Меняем масло – предыдущее тоже можно использовать, но только при условии «годного» состоянии и фильтрования.
  2. Добросовестно прочищаем воздушные фильтры и заливаем моторное масло.
  3. Свечи выкручиваем, добавляем масло в цилиндр (примерно 20 мл) и «вручную» прокручиваем коленчатый вал (буквально пару оборотов).
  4. Все части мотоблока тщательно очищаем от скопления пыли и грязи (не забываем про самые труднодоступные места). Далее кузов и запчасти спецтехники покрываем толстым слоем масла, который защитит от коррозии. Острые края подвергаем заточке.
  5. В случае если мотоблок оснащен электростартером, то на время зимнего хранения снимаем аккумулятор. А также не забываем о его регулярной зарядке на протяжении всего «морозного периода».
  6. Покрываем агрегат, а точнее, его окрашенные части, полиролью. Это поможет защитить изделие от процесса гниения. Следует отметить, что полироль наносим только на чистый агрегат, иначе помощи от него никакой не будет. С наступлением весны слой покрытия следует смыть.
  7. Не забываем пару раз в месяц открывать кран подачи топлива техники и 2-3 раза дергать за ручку стартера.

Что делают с бензином в зимний период?

Морозы требуют отнестись серьезно к подготовке топливной емкости. Мнения специалистов в этом случае разнятся. Полный слив горючего подразумевает образование коррозии. Однако при полном баке мотоблока, который находится на хранении, резко возрастает риск возникновения возгорания, что может привести к непоправимым последствиям.

Это интересно: Характеристики китайских дизельных мотоблоков Зирка 41 и 105: разбираемся по порядку

Надо ли сливать бензин с мотоблока на зиму?


В инструкции по эксплуатации четко сказано, что топливо с мотоблока перед зимним хранением нужно слить. Но мнения владельцев по этому поводу расходятся. Одни говорят, что лучше всего слить бензин и дать баку тщательно просохнуть. Другие советуют заполнить бак доверху во избежание коррозии.

Коррозии бака не будет ни в первом, ни во втором случае. Но следуя технике пожарной безопасности оставлять мотоблок с полным баком бензина не нужно. Также бензин за время простоя может обводниться.

Наш совет – перед зимним хранением обязательно слейте бензин, выработайте остатки топлива в системе и дайте бачку просохнуть. После таких действий проблем с топливной системой мотоблока весной не будет.

Эксплуатация техники в холода

Мотоблоки широко используют в холодное время года. С уборкой снега справится мотокультиватор с 4-тактным бензиновым (или дизельным) двигателем.

Универсальный агрегат способен выполнить зимой следующие функции:

  1. выступает в качестве дополнительного источника электроэнергии (адаптер питания);
  2. незаменим при заготовительных работах (вывоз мусора, заготовка дров);
  3. убирает снег с территории;
  4. средство передвижение для рыбалки в зимний период, а прицеп послужит местом хранения удочек, палатки и спального мешка.

Многие задаются вопросом, надо ли греть масло, чтобы взять агрегат на зимнюю рыбалку. Процесс нагревания двигателя необходим при включении мотоблока на морозе. Итак, рассмотрим особенности включения агрегата в зимний период.

  1. Современные мотоблоки подразумевают охлаждение (воздушное). Это упрощает их эксплуатацию при минусовых температурах. Однако недостаток заключается в стремительном охлаждении двигателя зимой.
  2. Для мотоблока существуют специальные чехлы для утепления. Это поможет сохранить «нужную» температуру.
  3. Зимой двигатель необходимо предварительно нагреть (усердно поливая горячей водой).
  4. Масло в редукторе имеет свойство густеть при низкой температуре. Поэтому лучше всего использовать его синтетические виды или довольно жидкую структуру.

Как подготовить технику к весне?

Чтобы техника работала без перебоев в новом сезоне, нужно не только ее было правильно подготовить к холодам, но и правильно запустить для первых работ.

Итак, вам нужно:

  1. Первым делом замените топливо на новое. Если даже вы осенью заливали свежее топливо, то за зиму оно могло окислиться и образовать осадок, что может негативно сказаться на работе техники;
  2. Проверьте свечу зажигания. Она должна быть надежно прикреплена и не должно быть доступа воздуха;
  3. Топливный кран нужно поставить в режим «Открыто»;
  4. Рычаг воздушной заслонки должен находиться в положении «Закрыто» до тех пор, пока мотор не нагреется;
  5. Рычаг настройки оборотов вам нужно повернуть на 13 в состояние «Открыто»;
  6. Как завести мотор? Включите зажигание, чтобы запустить двигатель;
  7. Ручку стартера необходимо потянуть до появления сопротивления, а затем движение сделать более резким. Если вы после первого запуска увидели дым, то не пугайтесь — это сгорает старое масло.

Многие владельцы также задаются вопросом о том, убирать ли колеса мотоблока на зиму? Если у вас металлические грунтозацепы, то их нужно очистить от грязи и просушить. Если же колеса резиновые, то следуйте рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации.

Как сделать снегоход?

Покупка средства передвижения по сугробам – дело затратное. Выход есть! Простым и доступным решением станет переоборудование агрегата в снегоход. Такой агрегат «справится» с быстрой ездой по снегу и грязи (весной).

При конструировании самодельного вездехода обращаем внимание на колесное шасси. При создании полноприводного «зверя» необходимо прикрепить к осям звездочки и соединить цепью. Для гусениц подойдет лента транспортера.

В идеальном варианте лучше приобрести уже готовые шасси (модульные). «Зимние колеса» должны быть широкими и отличаться большим диаметром.

Рама, которую можно поставить на вездеход, изготавливается из уголка стали. Вес прицепа не должен перевешивать корпус тягача.

Большинство мотоблоков подходят для работы со всеми видами оборудования для очистки снега. Один из вариантов использования мотокультиватора подразумевает присоединение роторного снегоуборщика. Это устройство отлично чистит снег с помощью спиральных ножниц. Сугробы «улетают» на расстояние до 7 метров. Захват устройства работает в пределах от 60 до 120 см.

Бензокосы представляют собой мощные и производительные садовые агрегаты, которые используют для скашивание травы, сорных трав разной степени жесткости и молодых веток деревьев и кустарников. Эти инструменты способны очень облегчить жизнь владельцам загородных домов и дач, в короткие сроки и при небольших усилиях просто и быстро благоустроить газон, сад и приусадебный участок, огород. Чего никак нельзя было бы сделать при помощи обычной косы.

Независимо от того, какая компания-производитель выпустила бензокосу, которую вы приобретете, от правильного ухода за ней, и такого же правильного хранения, зависит и срок ее службы.

Где лучше хранить бензокосу?

В течении весеннего и летнего сезона, скашивание травы и сорняков проводится несколько раз, и обслуживание травы заключается в чистке режущих ее частей и смене бензина и масла.

Когда проходит сезон использования этого инструмента, приходит время подумать, где лучше хранить бензокосу, чтобы и после зимы она находилась в таком же хорошем состоянии, не поржавела и не требовала ремонта!

Для того, чтобы ваш агрегат, который представляет собой современное и сложное, и как правило, не дешевое устройство, и после зимы был целым и в рабочем состоянии, прежде всего нужно изучить Инструкцию по эксплуатации и обслуживанию приобретенной бензокосы, в которой обязательно есть и Правило хранения бензокосы.

От соблюдения правил пользования, правильного технического обслуживания, своевременной профилактики и ремонта, с использованием только оригинальных запчастей, и правильного хранения, зависит и качественная работа и производительность вашей бензокосы.

Правила хранения бензокосы

1. Бензокосу необходимо хранить в помещении с умеренной влажностью, сухом, с температурой, не ниже комнатной. При этом не стоит забывать и о соблюдении противопожарных норм.

2. Двигатель бензокосы должен быть остужен перед тем, как инструмент подготовить к хранению. А весь бензин слит. Двигатель включается в том случае, если топливо не выработано, и ждут когда двигатель остановится сам, при выработанном топливе. Так как его пары могут способствовать воспламенению, если рядом будет находится источник открытого огня.

3. После чего, чтобы подготовить бензокосу у длительному хранению, нужно промыть и просушить агрегат. Для внешней очистки применяют небольшую щетку. При этом нельзя применять моющие высокоактивные средства и бытовые средства с ароматическими маслами, которые могут повредить пластмассовые части бензокосы. После чего протирают все насухо чистой тряпкой. Все механизмы и съемные детали нужно хорошо смазать маслом, а на металлическую поверхность нанести специальное средство от ржавчины и коррозии.

4. Хранят агрегат в вертикальном положении, чтобы свеча зажигания была обращена вверх. Чтобы защитить бензокосу от повреждений и пыли, на нее надевают чехол из плотной ткани, или помещают ее в контейнер, чтобы ее никто не использовал не по назначению. Место для ее хранения должно быть недоступно для детей. А само помещение должно быть не только сухое, но и хорошо вентилируемое.

На сегодняшний день, если специальные компании, которые не только помогают подготовить садовую технику к ее правильному хранению, но и обеспечивают комплектами оригинальным деталей к каждому отдельному агрегату той или иной компании-производителя. Также в этих специализированных магазинах можно приобрести и дополнительные комплектующие детали — гибкий вал, шпули с леской, масло и все виды смазки, свечи. Все товары при этом отвечают современным стандартам качества, что повышает срок службы агрегатов.

Уборочные машины

После уборки комбайн очищают от растительных остатков и земли. Для лучшей очистки механизмы машины прокручивают на средних оборотах двигателя в течение 5-10 мин. При осмотре устраняют выявленные неисправности. Трущиеся поверхности узлов комбайна смазывают по схеме смазки.

Перед постановкой на хранение все наружные поверхности составных частей уборочных машин промывают и обдувают сжатым воздухом до полного удаления остатков влаги. Контрольные и регулировочные отверстия во внутренней полости машин закрывают специальными крышками или заглушками. Молотильный аппарат зерноуборочных комбайнов со стороны соломотряса закрывают щитком или шторкой из влагонепроницаемого материала.

Ножи режущих аппаратов снимают, очищают от растительных остатков и коррозии, покрывают защитной смазкой, вкладывают в специальные чехлы и сдают на склад.
Допускается хранение ножей режущих аппаратов в закрытых ваннах, погруженными в отработанное моторное или трансмиссионное масло.

Транспортер жатки, горизонтальный и наклонный транспортеры снимают, очищают от грязи и растительных остатков, промывают и обдувают сжатым воздухом. Деревянные планки красят, цепи и планки покрывают защитным составом.

Выгрузное окно кожуха наклонного транспортера и образовавшиеся окна рамы и кожуха закрывают брезентовыми чехлами или чехлом из полиэтиленовой пленки. Штоки гидроцилиндров втягивают внутрь цилиндров, а выступающую часть штока покрывают защитной смазкой.

Мотовила жаток машин снимают и устанавливают на специальных стеллажах-подставках. Под мотовила жаток уборочных машин длиной более 3 м следует устанавливать разгружающие опоры через каждые 2 м. У кормоуборочных комбайнов подборщик с измельчителем снимают и устанавливают на копирующие башмаки. Жатки с тележками устанавливают на подставки. Сменный измельчающий аппарат со швырялкой устанавливают на специальную подставку.

У свеклоуборочных комбайнов отсоединяют и снимают разгрузочный и продольный элеваторы корней. Корпус элеватора ботвы устанавливают в вертикальное положение и прикрепляют к раме машины. Демонтируют транспортер бункера.

Картофелеуборочные комбайны после окончания уборочных работ должны храниться в закрытых помещениях или под навесом. Перед этим их нужно отчистить от грязи, ботвы и растительных остатков, вымыть. Затем проверить техническое состояние и определить возможность дальнейшей эксплуатации без ремонта. Установить на подставки на месте хранения, снять, законсервировать и сдать на хранение приводные цепи, снизить давление в ходовых колесах, ослабить
натяжение пружин предохранительных муфт, восстановить поврежденную окраску на металлических поверхностях, законсервировать резьбовые поверхности, выступающие части штоков гидроцилиндров, произвести смазку комбайнов, покрыть поверхности гибких шлангов и колес светозащитным составом.

Двигатели тракторов и самоходных комбайнов.

Консервацию двигателей проводят непосредственно на тракторах или комбайнах, где их очищают и обдувают сжатым воздухом. Для этого используют рабоче-консервационные масла, которые представляют собой моторное масло для данного двигателя с добавлением 5%-ной ингибиторной присадки АКОР-1.

Рабоче-консервационное масло готовят при температуре моторного масла не ниже 15oС, а подогретой присадки АКОР-1 – не выше 60oС. Масло используют то, что есть в картере двигателя, если оно не отработало установленный срок и не подлежит замене. Эту смесь необходимо тщательно перемешать. Ни в коем случае не следует заливать АКОР-1 или другую ингибиторную присадку непосредственно в картер двигателя, потому что они будут налипать на стенки и ожидаемого эффекта не дадут.

Топливные системы (топливные баки, фильтры, топливные трубки, топливные насосы, форсунки) консервируют рабоче-консервационным топливом, которое состоит из смеси дизельного топлива и 2-3% АКОР-1 или других присадок. Температура топлива должна быть не ниже 15oС, а подогретой присадки АКОР-1 – не выше 60oС.

Для консервации топливной системы и всего двигателя необходимо заправить в топливный бак такое количество рабоче-консервационного топлива, которого было бы достаточно для работы двигателя на протяжении 5-8 минут. Также заполняют картер двигателя и корпус топливного насоса до эксплуатационного уровня заранее
приготовленным рабоче-консервационным маслом. После этого запускают двигатель на 5-8 мин., останавливают его, и при отключенной подаче топлива прокручивают стартером коленчатый вал дизеля на протяжении 30-60 секунд.

При отсутствии присадки АКОР-1, для приготовления рабоче-консервационных масел можно использовать присадки КП-1, КП-2, ПМСЯ или проводить консервацию на серийных рабочих маслах, которые в своем составе содержат до 12-14% различных присадок, в том числе противокоррозионных.

Для консервации системы охлаждения двигателей в воде, нагретой до 80-90oС растворяют 3% антикоррозионной присадки «Прана-Т». Приготовленную однородную эмульсию заливают в систему охлаждения двигателя и через 10-15 мин. сливают. Сливной кран оставляют открытым. Рабочие поверхности шкивов привода генератора и вентилятора очищают от следов коррозии и подвергают консервации.

Изложенная технология консервации обеспечивает надежную сохранность и защиту от коррозии внешних и внутренних поверхностей двигателя в течение 12 месяцев.

Аккумуляторные батареи

Перед постановкой аккумуляторных батарей на хранение выполняют следующие операции:

  • наружный осмотр и проверку комплектности;
  • снятие слоя окислов с клемм и, при необходимости, очистку вентиляционных отверстий в пробках;
  • проверку уровня электролита с помощью стеклянной трубки (нормальный уровень – 10-15 мм над защитной решеткой);
  • проверку плотности электролита с помощью ареометра;
  • проверку напряжения на клеммах с помощью нагрузочной вилки.

Батареи, побывавшие в работе непродолжительное время, ставят на хранение после их заряда при доведении плотности электролита до нормы (уравнивания), характерной для данной климатической зоны. Батареи, снятые с техники после длительной эксплуатации, после полного их заряда и уравнивания плотности электролита надо поставить на тренировочный разряд током 10-часового режима, чтобы удостоверится в их исправности. Длительность разряда должна быть для батарей с плотностью электролита 1,29, 1,27 и 1,25 г/см3 не менее 7,5, 6,5 и 5,5 часов соответственно. Если батареи разрядятся раньше указанного времени, ставить
их на хранение не рекомендуется.

Если батареи разряжались больше указанного времени, необходимо их полностью зарядить и поставить на хранение в ухоженном состоянии. При хранении таких батарей в помещении с плюсовой температурой, в условиях которой активнее происходит саморазряд, их 1 раз в месяц следует подзаряжать. Если же батареи хранятся при температуре 0oС и ниже, подзаряжать их необходимо только в том случае, если плотность электролита меньше первоначальной на 0,05 г/см3
(примерно каждые 3-4 месяца).

Шины и резиновые шланги гидросистемы

Пневматические шины сельскохозяйственных машин разрешается открыто хранить на разгруженных машинах, установленных на подставки. Поверхности шин необходимо вымыть и после их высыхания покрыть защитным составом.

Давление в шинах при закрытом и открытом хранении снижают до 70% от номинального.

Если шины снимают с машин, то их промывают водой и обдувают сжатым воздухом до высыхания. Места, загрязненные нефтепродуктами, промывают теплой мыльной водой, подсушивают, припудривают тальком. Покрышки хранят в вертикальном положении на расстоянии 15-20 мм, через каждые 2-3 месяца их переворачивают, изменяя точку опоры.

Конечно, на практике такие условия не всегда соблюдаются: как правило, покрышки и колеса, в лучшем случае, укладывают друг на друга. Такой способ приемлем только в том случае, если покрышки сложены на палеты и не более двух штук друг на друга. Хранение покрышек в штабелях запрещено.

Пневматические камеры вкладывают внутрь покрышек и подкачивают воздухом до их внутренних размеров. Допускается хранение камер без покрышек. Для этого их слегка нагнетают воздухом и надевают на вешалки с закругленными полочками, радиус кривизны которых около 200 мм. При таком хранении, чтобы избежать появления складок их необходимо периодически переворачивать.

В хозяйствах с достаточным количеством складских помещений шины хранят в отапливаемых помещениях, поддерживая постоянную температуру. Помещения оборудуют деревянными стеллажами. Категорически запрещается хранение шин в одном помещении с горюче-смазочными материалами, кислотами, щелочами,
красками и другими подобными веществами.

Наружные поверхности гибких шлангов гидросистемы очищают от грязи и масла. Рабочую жидкость со шлангов сливают, а отверстия закрывают пробками-заглушками. Допускается хранить шланги на машине. При этом их покрывают защитным составом либо обертывают изолирующим материалом (парафиновой бумагой или
полиэтиленовой пленкой).

Для защиты пневматических шин, рукавов и шлангов гидросистемы от воздействия солнечных лучей при открытом хранении используют смесь алюминиевой пудры со светлой смазкой в соотношении 1:4 или 1:5. Допускается для этого также использовать мело-казеиновую смесь (75% мела, 20% казеинового клея, 4,5% гашеной извести, 0,25% кальцинированной соды и 0,25% фенола).

Приводные ремни

Пригодные к эксплуатации ремни промывают в теплой мыльной воде или обезжиривают неэтилированным бензином, затем просушивают, припудривают тальком и связывают в комплекты. Приводные ремни можно хранить вместе с другими резинотекстильными изделиями. Помещение склада должно иметь температуру воздуха 5-20оС, и относительную влажность воздуха 50-70%.

Клиновидные ремни хранят на вешалках. Длинные ремни в развернутом виде располагают на нескольких односекционных вешалках, установленных на одном уровне над полом. В период хранения ремни периодически осматривают и один раз в месяц переворачивают, чтобы избежать перегибов.

При хранении техники в закрытых помещениях или под навесом приводные ремни с машин не снимают, а только очищают от всевозможных загрязнений и оставляют без натяжения на шкивах.

Втулочно-роликовые цепи

Снятые с машины цепи очищают, обдувают сжатым воздухом и после этого проверяют на наличие механических повреждений и удлинение. При увеличении среднего шага звена более 4% цепи выбраковывают. Пригодность цепей проверяют, измеряя средний шаг на двух-трех участках, которые состоят из 20 звеньев. Натяжение при контрольном измерении должно быть не менее 200 Н.

Пригодные для эксплуатации втулочно-роликовые цепи проваривают на протяжении 20 мин в подогретом до 80-90оС отработанном моторном или трансмиссионном масле. После проваривания их скатывают в рулоны, прикрепляют к ним бирки, завертывают в упаковочную бумагу, укладывают в ящики и сдают на склад. Допускается хранение цепей в закрытых ваннах, погруженными в отработанное моторное или трансмиссионное масло.

При хранении машин в закрытых помещениях цепи после проваривания в масле устанавливают без натяжения на соответствующие звездочки машин.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ЛЕТНЯЯ РАБОТА БЕНЗОПИЛОЙИнформация о том, как подготовить и завести бензопилу, обычно подробно указана в инструкции, так что есть резон сначала прочитать её. Ограничимся основными тезисами.

Сначала пилу следует собрать: установить шину и цепь, проверить натяжку. Затем залить топливо (свежую смесь масла с бензином в нужной пропорции) и масло.Если есть декомпрессионный клапан – нажать на его «кнопку», не забывать открывать клапан каждый раз, если пила «схватится» и заглохнет. При наличии праймера нужно подкачать топливо, нажимая на его кнопку. Обычно праймер прозрачный, топливо в нём будет видно после нескольких нажатий.

Дальнейшие действия зависят от конструкции органов управления. При раздельной компоновке электрического выключателя и рычага воздушной заслонки выключатель переводят в положение «включено», заслонку закрывают. На некоторых бензопилах нужно с помощью специальной кнопки зафиксировать ручку газа в положении половинного открытия, но это бывает не всегда. Некоторые модели согласно инструкции нужно запускать с включённым цепным тормозом (сдвинуть щиток «от себя»), на некоторых таких указаний нет. Если выключатель и «подсос» конструктивно объединены, вариантов ещё больше. В общем, хотя бы первые разы лучше завестись «по инструкции».

После выполнения всех подготовительных действий указано будет примерно следующее: «Положите пилу на землю, прижмите ногой заднюю рукоятку, левой рукой удерживайте её за переднюю рукоятку, правой возьмитесь за ручку стартёра, быстро, но аккуратно вытяните ручку стартёра несколько раз». После первых вспышек подсос убирают (если он не убрался автоматически), со следующего одного-двух вытягиваний двигатель должен заработать.

В дальнейшем опытным путём может обнаружиться, что бензопила лучше заводится при другой последовательности действий, например только при вытянутой воздушной заслонке, которую тут же надо убрать (такое часто бывает), да и заводить её проще другими способами, например зажав заднюю рукоятку между колен. Но это знание придёт со временем.

Обкатку бензопилы нельзя проводить на холостых оборотах. Минута-другая прогрева — и можно начинать работать. Первые один-два бачка лучше сжечь не на «полном газу», с небольшими нагрузками. Дальше нужно работать «в полный газ». Типичных ошибок у новичков две. Пожалуй, любой взявший в руки цепную пилу, инстинктивно старается держать её подальше от себя, на вытянутых руках, да ещё и работать концом шины. Это не только неудобно, но ещё и опасно: положение неустойчивое, возможен обратный удар.

Самое удобное и безопасное положение — полусогнутые руки, пиление проводится «сверху вниз», нижней частью шины с цепью, как можно ближе к корпусу пилы. Голову держать в плоскости шины тоже не нужно, смотреть в плоскость распила тем более не стоит: если опилки попадут в глаза — приятного мало.Вторая типичная «ошибка новичка» неопасна, просто выглядит смешно. Все, кто первый раз берёт пилу в руки, начинают водить ею, как ножовкой, вперёд-назад.

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО ЗАПУСКА

Обычно бензопилы «настроены» на работу при положительной температуре воздуха. Но зимой работать тоже приходится. Запуск на морозе, разумеется, ухудшается, но при исправном двигателе — незначительно. По крайней мере, до 10–15 градусов мороза особых сложностей с пуском быть не должно, в этих условиях заводятся практически любые пилы. Ну а при более низкой температуре начинаются сюрпризы. Зависимость тут вполне прямая: дорогие и профессиональные пилы на морозе заводятся увереннее, чем бытовые «китайцы». Исключения бывают, но чудес ждать не стоит. Хотя немного облегчить запуск несложно. На некоторых пилах есть заслонка «зима-лето». Обычно это небольшая заглушка в перегородке между воздушным фильтром и гильзой цилиндра. На зимнее время её переворачивают так, что в перегородке остаётся «окошко» и часть воздуха к карбюратору начинает поступать от цилиндра. Правда, «работает» эта система только на заведённой пиле, когда рёбра головки цилиндра достаточно прогреются, так что от возможных проблем с запуском она не избавит. Но косвенно наличие такой заслонки уже говорит о том, что пила рассчитана и на работу в мороз.

В летнее время заслонку обязательно надо закрыть, иначе возможен перегрев двигателя. Бензопилу или хотя бы топливо перед зимним запуском рекомендуется держать в тепле: подогретый бензин лучше испаряется. Заводят «холодную» пилу всегда при прикрытой воздушной заслонке. В летнее время заслонку можно убрать практически сразу. Зимой стоит немного подождать и убирать «подсос» медленнее, чем летом, не допуская остановки двигателя. Завестись во второй раз иногда не проще, чем в первый.

Масло для цепи зимой густеет, причём довольно сильно: уже при –20 °C оно по консистенции становится больше похоже на сметану. В бачке работающей бензопилы любое масло довольно быстро отогреется, но первое время его вязкость будет слишком велика, что приведёт к повышенному износу элементов. Кстати, это ещё один повод перед началом работы подольше «погонять» пилу на холостых оборотах. В принципе для зимних работ лучше использовать «зимние» сорта. Такие тоже выпускаются, как «автомобильные», так и «цепные». Любое масло можно разбавить, снизив вязкость, обычно для этих целей рекомендуют «солярку», на практике чаще используют то, что под рукой — топливо для самой пилы, то есть бензин. Но это уже «народный метод», в инструкции к пиле его, скорее всего, не окажется, зато, как ни парадоксально, реально лишиться гарантии при поломке масляного насоса.
Ещё одна вполне типичная зимняя проблема — снег. Вернее, снег, растаявший и тут же превратившийся в лёд. Обледенеть могут воздушный фильтр, механизм стартёра и шина, причём очень быстро — стоит только ненадолго выключить пилу.
Длительных перерывов при зимней эксплуатации делать вообще не стоит, лучше всего провести все запланированные работы, как можно реже останавливая двигатель. И класть бензопилу на снег при перерывах не нужно. Фильтр обычно оттаивает сам (он редко обмерзает так, чтобы мотор полностью перестал заводиться), а вот если «насыпать снега» на трос стартёра, завестись уже будет труднее. Некоторые производители предлагают специальные накладки, прикрывающие нижнюю часть стартёра. Цепь примерзает к шине при недостатке смазки. Как правило, «прихватывает» обычно конец шины, небольшой полукруглый участок, но капитально — «сорвать» обледенение двигателем не получается.
Если рядом есть костёр — проблема решается в секунду, если нет, придётся отогревать шину, например с помощью горящей бумаги или просто в ладонях. Для зимней работы некоторые профессиональные модели имеют подогрев карбюратора и рукояток.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *