Как подготовить баню к зиме

Если ваша банька находиться далеко от постоянного места жительства и жаро-паровые процедуры не входят в зимний досуг, следует заранее подготовить баню к эксплуатации в весенне-летний период. Это поможет увеличить срок эксплуатации парильного помещения, свести к минимуму неприятные сюрпризы, например, в виде примерзшей задвижки печной трубы, значительно упростит и сократить срок первой растопки после зимней консервации. А значит, к подготовке баньке на зиму нужно подойти серьезно и тщательно!
Первым делом устраиваем генеральную уборку. Трем до блеска: тазы, ковши бочки, ведра, не забываем также про бак для горячей воды, полки и скамейки. Особое внимание уделяем полам и самому грязному месту – под банным полком. Затем переходим к работе с нашей царицей — банной печью.
Тщательно проверяем и при необходимости ремонтируем печное оборудование. Чистим дымоход от накопившийся сажи. Зачем? Если дымоход забит сажей, отсутствует тяга, как следствие плохо разгорающиеся тухнущие дрова и едкие клубы дыма, и опасность возгорания.
Регулярная прочистка дымохода залог качественной тяги, огня и нужной температуры в парильном помещении!
Остается только правильно отрегулировать тягу задвижкой, чтобы через дымоход на улицу выходил только дым, но не тепло.
Не забываем про профилактику, внимательно проверяем и устраняем:

  • треснувшие кирпичи меняем на новые;
  • трещины в штукатурке промазываем глиной;
  • неплотности вокруг рамок, дверок, задвижек и вьюшек, зачеканить асбестовым шнуром;
  • разрушенный дымоход, восстанавливаем, разобрав частично или переложив;
  • пришедшие в негодность печные приборы меняем на новые (топочные и поддувальные дверки, задвижки, вьюшки, прочистные дверки и т.д.);
  • заменить прогоревшие колосниковые решетки новыми, укрепить расшатавшиеся печные приборы с перекладкой, при необходимости, топочных отверстий;
  • заменить предтопочные листы, пришедшие в негодность, новыми из кровельной стали размером 70×50 см;
  • оштукатурить трубы и разделки около печей и труб в помещениях;
  • сменить поврежденные искроуловители на трубах зданий со сгораемыми кровлями;
  • трубы и дымоход, как упоминали выше, чистим от сажи и прочего мусора;

А в следующим сезоне мы советуем брать за правило в процессе эксплуатации производить очистку от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.
Ну и последний штрих перехода на зимний режим. Даже если вы не будите эксплуатировать баню в зимний период, меры пожарной безопасности никто не отменял – отключите электричество, никаких вилок в розетках во избежания короткого замыкания!
Согласитесь, все достаточно просто! Главное — не лениться и весной вы вернётесь в замечательное, чистое родное банное царство!

Обработать все свежие деревянные поверхности

Деревянные поверхности нуждаются в защите, поэтому перед наступлением зимы желательно обработать их специальным защитным средством со свойствами антисептика и маслами. Они способны защитить древесину от появления плесени и воздействия микроорганизмов, сохранить привлекательный вид покрытия, снизить его способность к возгоранию.

Эти средства создают на древесине водоотталкивающую пленку, препятствуют гниению и размножению грибка, они экологичны, поэтому идеально подходят для помещений с повышенной влажностью.

Например, «Усадьба У-409» нужно применять только при температуре выше +5°С следующим образом:

  1. Очистить древесину от пыли и грязи.
  2. Перемешать состав, нанести его на поверхности равномерным слоем, используя кисть, валик или распылитель.
  3. Дать средству просохнуть 1 час и повторить процедуру.
  4. Через 3-5 дней состав окончательно закрепится на древесине.

Для парной подойдут только такие виды масел:

  • льняное, конопляное, подсолнечное (в них можно добавить пару капель ароматического);
  • натуральный растопленный воск.

Наносить средства можно обычной кистью, равномерно распределяя по поверхностям. Первое время кожа может пачкаться о масло, но это абсолютно безопасно.

Использовать в парной химические лаки и краски запрещено, так как из-за высоких температур они начнут выделять в воздух вредные вещества.

Защитные средства продаются в любом строительном гипермаркете в большом ассортименте, но лучше отдавать предпочтение известным брендам, зарекомендовавшим себя с положительной стороны.

Провести генеральную уборку

Проводить уборку в бане нужно после каждого посещения. А перед наступлением зимы требуется особый подход с тщательной чисткой всех имеющихся поверхностей.

В генеральную уборку должны входить:

  • чистка полок от образовавшегося налета при помощи мыльного раствора и жесткой щетки;
  • очистка бака для горячей воды от накипи и ржавчины, которые накопились за сезон активного использования;
  • промывка и просушка ковшей, леек, кочерги;
  • очистка камней, лежащих в банной печи;
  • осмотр состояния веников, просушка с дальнейшим вывешиванием в теплом, сухом помещении.

Если на улице в день уборки солнечная погода, то помещение следует тщательно проветрить и просушить, а если сыро и холодно – хорошенько протопить печь.

Очистить и вымыть ведра, шайки, тазы

Перед наступлением минусовых температур шайки, ведра и тазы необходимо избавить от остатков воды и очистить моющими средствами от грязевых отложений. При замерзании вода превращается в лед, который имеет свойство расширяться, от чего пластмасса может лопнуть или деформироваться. То же касается и металлических емкостей.

Вычистить золу из топки и поддувала печи

Далее нужно вычистить золу из поддувала и топки печи, удалить из дымохода сажу. После оставить задвижку в открытом положении, чтобы она не примерзла, и весной можно было без проблем протопить помещение.

Золу можно не выбрасывать, лучше рассыпать ее на грядках, так как она полезна для огорода и сада.

Проверить систему водоснабжения

Также следует подготовить к зиме систему водоснабжения. Из труб нужно слить все остатки воды, предварительно перекрыв ее подачу, а краны оставить открытыми, чтобы в случае прорыва замерзшие трубы не лопнули. Канализационные трубы, проходящие близко к поверхности, нужно утеплить, а если имеется септик, то осушить его, оставив только ¼ объема.

Осмотреть крышу и водостоки

В конце осени водостоки следует очистить от листвы, а заодно проверить крышу на предмет протечек. Постоянное попадание воды внутрь помещения приведет к гниению и появлению плесени.

Защитить окна от проникновения влаги

Если имеются ставни или пластиковые ролеты, то нужно на зиму их закрыть, чтобы исключить излишнее попадание влаги. В случае их отсутствия, можно деревянными рейками прибить полотно полиэтиленовой пленки по контуру окна.

Защита от грызунов

Из бани нужно убрать все предметы, которые могут заинтересовать мышей: мыло, свечи, коробки. Также не помешает расставить несколько мышеловок по периметру комнаты или разложить пакетики с отравой. Но выбирать нужно ту, которая обладает эффектом мумификации, чтобы весной не столкнуться с ужасным запахом разложившихся грызунов.

Существуют и специальные серные шашки, запах которых будет долго отталкивать грызунов, но зажигать их нужно очень осторожно, не забывая о технике безопасности. После использования шашки помещение следует закрыть и не открывать до следующего сезона.

Повесить веники в сухом месте

Если после эксплуатации веники остались в приличном состоянии, можно положить их на хранение. Для этого вымойте, просушите веники, а затем сложите штабелями, перекладывая каждый соломой. Складывать их лучше в отапливаемом помещении, а не оставлять в бане на зиму.

Хорошо подготовленная баня спокойно перенесет зимние холода, а весной можно будет зайти в чистое помещение, протопить печь и попариться в удовольствие.

Принципы обустройства тёплой бани

Самый большой недостаток большей части индивидуальных бань и саун в том, что они представляют собой место сезонного, сугубо летнего отдыха. В зимнее время эти постройки обычно бесцельно простаивают. Проблема в том, что даже если ценой неимоверных усилий переведя большое количество дров и удалось протопить парильное отделение до приемлемой температуры, радоваться рано. Чаще всего столь дорого доставшееся тепло быстротечно, толком попариться обычно не удаётся. Причина кроется в плохой теплоизоляции и неприспособленности к холодам самой бани.

Это в былые времена крестьянская семья начинала обустраиваться на новом месте с возведения бани. В ней и жили все вместе до тех пор, пока дом не будет достроен. Соответственно баня строилась добротная, с капитальной кирпичной печью и уступала полноценному дому разве что по размерам. Тот, кому посчастливилось попариться в подобной бане, знает, что топить её нужно несколько часов, зато потом можно с удовольствием не спеша посидеть в парной, даже если за окном лютый мороз.

Если задаться целью утеплить свою баню, превратив её в любимое место зимнего отдыха, необходимо поэтапно улучшить все составляющие: стены, потолок, пол, коммуникации.

Стены и потолок бани

Чаще всего баня представляет собой самостоятельную постройку, по соображениям пожарной безопасности стоящей отдельно от других сооружений. Соответственно она предоставлена всем ветрам и непогоде. Традиционно баню принято строить из деревянного сруба, хотя в последние годы чаще встречаются постройки из различных по типу ячеистых блоков. Каркасные бани не принимаем во внимание, внести какие-либо изменения в их конструкцию обычно сложно. Такие постройки должны изначально закладываться под зимнюю эксплуатацию. Для деревянных и каменных стен рекомендации в основном схожи.

Как правило, проблемы тепла (или холода, кому как нравиться) в бане из сруба решаются путём простого проконопачивания стыков между венцами. Дело в том, что повторную конопатку бревенчатого сруба обязательно необходимо производить через год-два после его возведения, по окончанию процессов усадки. Иначе стыки венцов легко продуваются. При открытых стенах, поднеся к ним руку или зажжённую свечку, частенько можно почувствовать сильные порывы ветра. Особенно сильно страдают углы деревянных построек, выполненные «в лапу». Обшивать их снаружи необходимо в любом случае.

При наличии сплошной внутренней обшивки продувание стыков так явно не заметно, но в любом случае выхолаживание тепла происходит достаточно интенсивно. Если сруб собран из обычного бруса, дополнительная конопатка эту проблему полностью может и не решить. Необходимо обшить постройку снаружи тем же сайдингом (эконом-вариант) или блокхаусом (шпунтованной доской, профиль наружной поверхности которой имитирует поверхность бревна). Под обшивку не плохо было бы проложить недорогую ветрозащитную мембрану. Выполнять фасадное утепление такой постройки не рекомендуется. Но об этом ниже.

Если стены бани из силикатного кирпича или ячеистых блоков, их также стоит обшить снаружи, но только теперь уже для защиты от лишней сырости. Самое интересное, что швы построек из пеноблока или газоблока также продуваются. Дело, скорее всего, даже не в некачественной кладке, а специфике самих ячеистых блоков, которые не создают при соприкосновении с кладочным раствором такого плотного контакта, как кирпич. Стены жилого дома обычно штукатурятся изнутри, поэтому эффект «пустошовки» не заметен. Бани и другие постройки часто не штукатурятся, поэтому страдают от этого в большей степени. Как с этим бороться? По окончании возведения стен методично и тщательно промазать все швы цементным раствором.

Как уже было сказано, дополнительное утепление стен бань и саун, равно как и других периодически отапливаемых построек (дачные домики) выполняется только изнутри. Причина проста. Для любых стеновых материалов критичным является не столько полное промерзание, сколько чередование циклов замерзания и оттаивания. Например, такой показатель, как морозостойкость (если условно, количество переходов через нулевую температурную отметку, которое выдерживает материал до появления критических разрушений) для фасадных материалов является основным. Монтаж утеплителя со стороны помещения позволяет решить задачу по недопущению излишнего в данном случае оттаивания стен. То есть и попариться удастся с удовольствием, и стена особо напрягаться не будет.

Что касается других особенностей, то для утепления стен лучше не применять жёсткие плиты. Необходимо обеспечить как можно более полное прилегание теплоизолирующего слоя к поверхности стены. А для этого поверхность утеплителя должна быть достаточно мягкой и упругой. Бревенчатый сруб имеет сильно неровную поверхность стены, поэтому его и вовсе необходимо утеплять только рулонной теплоизоляцией, мягкими матами.

Дальнейшая обшивка внутренних стен бани происходит по типовой схеме. В парилке в качестве стойкой к высоким температурам пароизоляции применяют алюминиевую фольгу. Между фольгой и утеплителем обязателен вентиляционный зазор. Обшивка стен вагонкой производится уже поверх фольги по деревянной обрешётке. В других помещениях поверх слоя теплоизоляции вместо фольги можно настелить любую гидроизоляционную паропроницаемую мембрану.

Потолок бани проще всего утеплить со стороны чердака. Для этого поверх уложенного по балкам потолка чернового дощатого настила расстилается слой рулонной гидроизоляции, после чего укладывается утеплитель и укрывается ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Важно со всей тщательностью обустроить место прохождения дымохода сквозь слой утеплителя. Их соприкосновения допустить нельзя.

Необходимо либо использовать базальтовую вату, либо нелюбимую (без особого основания) некоторыми поборниками экологии асбестовую прокладку. Поскольку под потолком парилки скапливается горячий пар, тщательности проклейки стыков между отдельными полосами фольги необходимо уделить особое внимание. Малейшая дырочка — и пар, как из скороварки будет под давлением выходить наверх и намочит утеплитель. А, как известно, мокрый утеплитель полностью теряет свои теплоизоляционные свойства.

Пол в бане

Помимо стен и потолка в «зимней» бане обязательно необходимо утеплить пол. В зависимости от типа постройки выполняется утепление по деревянным балкам или по железобетонной плите. В отличие от жилых помещений, где для теплоизоляции пола используется мягкий утеплитель, в банях рекомендуется применять жёсткие плиты. Эти типы утеплителей (обычный пенопласт и экструдированный пенополистирол) благодаря закрытой ячеистой структуре имеют практически нулевое водопоглощение, высокую прочность на сжатие и за счёт такого строения долго сохраняют свои изолирующие качества.

В деревянной бане пол обычно настилается по деревянным же балкам. Обычно это делается следующим способом. На черновой пол, который подшивается к балкам, кладется гидроизоляционный слой. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляционным материалом. Эта конструкция сверху накрывается ещё одним слоем гидроизоляции (не забывая об уклоне поверхности пола для стока воды), а уже на него кладётся чистовой пол. При этом продухи в фундаментах оставляют открытыми и балки пола всегда находятся в сухом состоянии.

Вблизи пола парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше его сразу сделать кафельным. Раз уж полы в парилке и моечной делаются плиточными, это подразумевает наличие поверх теплоизоляции слоя бетонной стяжки, поэтому применяемый утеплитель должен обладать высокой прочностью на сжатие и небольшой степенью деформации.

Существует реже встречаемый случай, когда перекрытие пола представляет собой железобетонную плиту. Такое основание обязательно необходимо предварительно изолировать от возможного намокания. Чтобы сырость, проникшая через бетон, не приводила к образованию грибка, оптимальным вариантом будет применение слоя обмазочной гидроизоляции, поверх которой раскатывают слой рулонной гидроизоляции. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель (экструдированный пенополистирол), затем слой полиэтиленовой плёнки и заливают всё стяжкой толщиной не менее 30 мм. Перед этим предварительно уложив армирующую сетку. Поверх бетонной стяжки наклеивают плитку, под которой неплохо бы разместить маты или кабель системы электрического тёплого пола. В зимней бане это будет совсем не лишним.

Полы в предбаннике и комнате отдыха принято делать деревянными, состоящими из двух настилов: нижнего чернового и чистового верхнего. Поверх черного пола между двумя слоями гидроизоляции укладывают минераловатный утеплитель и настилают шпунтованную доску.

При устройстве полов в «мокрых» помещениях бани следует обеспечить полноценный сток и слив использованной воды в канализацию. В зимнее время со сливом часто бывают проблемы, поскольку вода в трубах замерзает. Чтобы этого не произошло, их желательно утеплить, а лучше – обеспечить обогрев с помощью кабеля — «трубогрейки».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *