Как завести пчел на даче: инструкция для начинающих

Если вы решили заняться пчеловодством, то надо взять где-то пчел?

Вопрос, откуда?

Можно купить пакет пчел в питомнике, перезимовавшую семью у пчеловода или рой. За все надо выложить кругленькую сумму! К примеру, пчелопакет стоит от 3000 до 5000 рублей за штуку. Благополучно перезимовавшая семья обойдется дороже в пределах 6000-7000 рублей на высадку. Рой конечно будет стоить дешевле, но таких предложений встречается очень мало. С крепких зимовалых семей или пакета пчел конечно проще начинать пчеловодство, но все же..

А если прикинуть, что еще потребуется новичку на пяток купленных семей, то сумма будет не маленькая. Затраты будут на ульи, рамки, утеплительные подушки, проволоку, краску, подставки под ульи и много многое другое. Конечно ульи и прочий инвентарь можно приобрести б/у и достаточно дешево. Но речь в этой статье не о том как организовать начинающим пасеку, а как завести пчел практически бесплатно.

Не у всех есть возможность вложить большие деньги в пасеку сразу. Да и шанс, что данная покупка выживет в неопытных руках новичка, мала, не говоря о прибыли в виде мёда.

Есть достаточно малозатратный вариант обзавестись небольшой пасекой в один сезон. При этом набраться немного опыта.

Это ловля бродячих роёв.

Попробовав один раз, поймать рой, уходишь в это увлечение с головой, как заядлый рыбак или охотник. И останавливаешься только тогда, когда катастрофически начинает не хватать времени из-за роста собственной пасеки.

Конечно у данного метода есть минусы. Мы ловим не известной породы пчел, матки не известного года вывода, возможное наличие заразных болезней. Но сам факт получения пчел бесплатно, перевешивает возможные риски. Ведь заселив на новую пасеку пчел, можно с легкостью исправить не благополучные семьи. А далее заняться самостоятельным разведением, делением семей и выводом маток.

Но чтобы сразу не обольщаться, приведу статистику за 10 лет роеловства. В среднем, срабатывает одна из пяти ловушек, в иные годы ловятся везде и не по разу, в иные одна-две из двадцати. Но все-таки, пчел можно завести «нахаляву”.

Что же потребуется?

Для поимки бродячего роя нужны:

  1. Ловушка;
  2. Монтажный пояс (или любое страховочное снаряжение);
  3. Прочная веревка около 10 м.;
  4. Лестница;
  5. Лицевая сетка, при необходимости удобные перчатки;
  6. Фонарик, куски прочной веревки или проволоки;
  7. Транспортное средство;
  8. А так же смелость и определенная физическая сила.

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

Что такое ловушка?

Ловушка

Для этого подойдет любая сносная «тара», представляющая из себя ящик, обеспечивающий комфортное существование пчел. Данный ящик не должен иметь посторонних запахов. Пчелы очень неприхотливы к жилищам и заселяют всевозможные «ёмкости». Для этого я использую вот такие «ящики”:

выполненные из 3-4х миллиметровой фанеры в которые входит 7-8 Дадановских рамок, с плотно закрывающейся крышей. Крыша покрыта тонкой жестью. Можно использовать и рубероид, все зависит от времени использования и собственного бюджета. К ящику крепятся два ремня для удобства закрепления на дереве и переноске на расстояния за спиной в положении рюкзака.

А при большом весе можно переносить вдвоём на жерди.

Чем «зарядить” ловушку на пчел

В ловушку как я писал выше, помещается 7-8 рамок, пару из которых представляют из себя старую черную сушь.

А так же несколько листов вощины и пустые рамки, которые в свою очередь закрываются старым запрополисованным хостиком. На холстик можно положить пучок мяты. Старые холстики и сушь можно приобрести у знакомых пчеловодов. Некоторые отдадут вам это добро и за так. Кому надо обращайтесь, старых холстов не жаль.

Для бюджетного варианта можно обойтись только маленькой полоской вощины в одной рамке. За место холстика использовать чистую плотную ткань без посторонних запахов, но поимка роя в такую ловушку снижается в разы.

Так же ловушка должна обеспечивать безопасность для пчел, не протекать и не разбухать. Некоторые особо находчивые ловят рои в картонные коробки обклеенные скотчем и завернутые в полиэтилен или картонные бочонки. Кто-то делает дуплянки, но это отдельная тема, которую я раскрою позднее.

Ловушку необходимо обеспечить надежно закрывающимся летком, с прочной фиксацией, чтобы зацепившая ветка или тряска на дороге случайно не открыли леток. Лично я уже научен на горьком опыте. Да и не забудьте на ловушке написать снаружи свой телефон и Ф.И.О., меченным вещам «ноги приделывают» реже.

Монтажный пояс.

Для чего он нужен? Да для того, чтобы вы, не летели как знаменитый Вини Пух с дерева и не переломали все свои драгоценные косточки. Безопасность превыше всего! А главное руки свободны. Дополнительный перечень приспособлений для безопасности определите сами.

Прочная веревка.

Потребуется, что бы поднимать/спускать ловушку на дерево. Прочность данной веревки должна обеспечивать не менее 40 кг. плюс ваш вес, ибо в критическую минуту она может вам спасти свое здоровье или даже жизнь.

Лестница.

Не на каждое удачно расположенное дерево можно забраться. А что бы не карабкаться как обезьяна по стволу, для удобства лучше использовать складную лестницу. Я лично использую простую, деревянную, складную, высотой метра два. В отдаленных местах можно сколотить из имеющегося в лесу материала и ежегодно использовать ничем не обременяя себя. Только в данном случае, прячьте ее понадежнее, в стороне от поставленной ловушки.

Лицевая летка и перчатки.

Ее можно купить в любом пчеловодном магазине или купить рыболовный накомарник. Но лучше купить сразу комфортный комбинезон. Без сетки есть велик шанс спуститься с дерева на ощупь с заплывшими глазами и распухшими губами. Пчела при первой возможности хочет «поцеловать» любопытного пришельца и первым делом в глаза, нос и губы. Руки так же немаловажно защитить, чтобы в комфортных условиях выполнять работу. Да и к вашему удивлению в ловушку могут поселиться не только пчелы, но и осы, шершни, бешеные белки.

Фонарик, куски веревки.

Фонарик потребуется для снятия ловушки в темное время суток. Лучший конечно налобный – удобно и практично. Самое лучшее летом время для снятия сработавшей ловушки – это период с 3 до 5 утра. Можно конечно снимать ловушку и днем, но днем большая часть летной пчелы находится в поле. Снимать ловушку когда работают пчелы очень не удобно. Так же и в вечернее время, пчелы еще толкутся на летке, возвращаются единичные пчелы, да же в 11 часов вечера. Да и в июне-июле в 4 утра уже начинает светать, что немаловажно.

Веревка или проволока потребуется для закрепления ловушки на дереве.

Транспортное средство.

Транспортным средством может служить как автомобиль, так и обыкновенный велосипед. Не вздумайте везти ловушку с пчелами в общественном транспорте! При случайном открытии на кочке, онной, в замкнутом пространстве, полного народу, может грозить статьёй УК РФ.

Ну-у, про смелость и физическую силу думаю не стоит говорить. Ибо опытные роеловы ставят ловушки на десятиметровую высоту, а пойманные рои с мёдом могут весить 30-50 кг., в зависимости от конструкции ловушки и силы роя.

Куда ставить ловушку на пчел?

К месту установки надо отнестись очень внимательно, понимание придет со временем. Все начинают со знаменитого метода –»Метод тыка». С годами появятся роевые маршруты, определенные уловистые деревья. Лично я, выбор делаю следующим образом: встаю у кромки поля и смотря на полоску леса на другом конце поля замечаю ель. Ту ель, которая первым делом бросится в глаза, это обычно более высокие и «пушистые» деревья и как правило без единого сучка в своем основании. Почему ель? Да потому что они более тщательнее скрывают ловушку от посторонних глаз. Нашего русского человека не поймешь, может набезобразничать, разломать, из ружья пострелять, а еще хуже с роем унести, хотя ему он и не нужен окажется.

Это может быть край леса, вырубки, опушка. Выбор должен быть такой, чтобы пчела наименьше времени затрачивала на возвращение с поля. Пчела любит жить в тени, а работать на солнце. Можно себя представить пчелой )))) и полететь к своему жилищу с максимальным комфортом. Защита от ветров так же не маловажна, как и наличие воды (ручей, река, болотце). Хотя и не хуже ловятся рои при полном отсутствии воды. Ну-у, разумеется местность должна быть обильна медоносами. В близи ЛЭП и жилья ловушки ставить не целесообразно. Рядом лишние глаза, да и поимка роёв, по личному опыту, вблизи цивилизации малоэффективна.

Завести пчел просто

Вблизи жилья обычно ловятся не способные выжить поройки (маленькие рои), которые причиняют больше хлопот по их выхаживанию. На уловистость влияет и высота установки – 7-10 метров самый наилучший показатель. Выше ставить не следует, ибо лететь слишком долго, ниже – процент поимки меньше. Хотя есть всегда шанс, поймать рой, поставив ловушку на пеньке или засунув ее в куст. Опыт есть, ловятся и на пеньке.

Когда ставить ловушку?

Ставить можно круглогодично, но! Самое эффективное время это середина мая в нашей местности. Обычно в начале мая у нас роев бывает крайне мало, но если прилетит, то рой первак. А роевая пора длится с середины мая по конец июня, иногда прилетаю рои и в августе, но они обычно являются обузой пчеловоду.

Еще один момент, почему надо ставить в середине мая – это матки ос и шершней. Они обычно к этому времени уже находят себе другое жилище и не заселят ловушку, хотя шанс всегда остается. Говорят, что пчелиный рой может выгнать заселивших ловушку ос, но лично я с таким не встречался и утверждать не буду. Самый лучший вариант ставить и снимать ловушки ежегодно. Снимать если они пустые – осенью, ставить весной, но лично мои ловушки стоят годами и снимаю я их только после срабатывания. В обновленные ловушки пчелы идут охотнее.

Когда проверять наличие пчел?

Проверять можно в любое время и с любой периодичностью. Лично я проверяю раз в неделю не чаще, а дальние ловушки вообще в конце июня, а были случаи, что и в конце августа со снятием последних в ноябре.

Когда снимать?

Чем раньше, тем лучше. Ибо ловушку можно повесить еще раз, на то же место, и еще раз может прилететь рой. Но, если для переселения роя еще ничего не готово, с этим можно и обождать. Можно снять ловушку и глубокой осенью и пускать в зимовку самостоятельно (без вмешательств пчеловода). Но на моей практике или происходил летальный исход роя или весной получается слабенькая семейка, которая еле-еле запасет за лето себе меда.

Как переселять на пасеку рои?

Вот тут я хотел немного отойти от темы и рассказать свой горький опыт, как не надо делать.

Еще ничего не смыслящий в пчелах, не прочитав не единой книги по пчеловодству, более 10 лет назад, я задумал завести пчел. Весной повесил три ловушки, вблизи деревенского дома (одну на баню, одну в саду, одну на лиственницу).

Ловушки мне тогда достались в наследство, от одного покойного пчеловода (друга деда). В начале августа прилетел рой в повешенную на лиственницу ловушку. Я то раньше и не знал, что августовские рои не способны выжить самостоятельно. Был безумно рад, первых чувств не передать словами, поймете сами, когда поймаете свой первый рой. Снял я этот рой вечером, а на следующий вечер решил пересадить в отданный знакомыми трухлявенький улей.

Улей решили поставить в саду, в 30 метрах от дерева. Костюмов в то время не заимели и с отцом, оделись в спецовки, одели тканевые перчатки, на лицо рыболовные накомарники. Причем накомарники у шеи не завязали. Спецовки никуда не заправили, считая что пчела не ползает по одежде, а летит прямо к лицу и может биться только о сетку. Вечер, смеркалось…

Только мы открыли ловушку, а пчелы как взбешенные выскочили из нее, дым мало помогал. Пчелы начали ползать по одежде и заползать во всевозможные складки и отверстия на одежде. У отца на бороде выросла шапка запутавшихся пчел. Мы взвыли и со словами такой то матери ретировались в доме.

Научившись горькому опыту, мы заткнули и завязи, что возможно. Уже в сумерках перекинули рамки с ползающими везде пчелами. Я поставил два магазина, напихал полный улей рамок и стал ждать. Причем часть роя наследующий день слетело на лиственницу и сидели они там пока все не перевелись.

Август пролетел незаметно, сентябрь, о том, что надо кормить мне кто-то тогда подсказал. Скормил им 3 литра 50% сахарного сиропа, правда это все равно не помогло, роёк ушел царство вечно цветущих цветов.

Из этого всего, я извлек правила:
  • нельзя переселять пойманные рои на расстояния менее 5 км.

Но если не предоставляется такое, дать пчелам воды и закрыть в темном прохладном помещении на 3-5 дней. А по истечению срока заключения, загородить леток ветками, травой. Надо дезориентировать пчел, что бы они запомнили новое расположение жилища.

  • нельзя спешить с переселением пчел, приобрести все необходимое.

Можно ловушку переносить на будущую пасеку и ставить непосредственно на ней, пока не приобретете улей, пусть себе носят мёд в ловушку. Пчелы запомнят это место и после переселения в добротное жилище ничем не изменят своего поведения.

К переселению надо отнестись серьёзно, полностью подготовить улей, рамки, холстину, инструмент, дымарь и прочее.

  • приобрести надежный костюм пчеловода, перчатки;

Одеться капитально, причем надо знать свою реакцию организма на пчелиный яд. Можно сдать анализ на аллергическую реакцию. Еще один довод к капитальной одеже, это то, что в Костромской области попадаются рои с чрезмерной злобливостью. Это пчёлки с рыжиной, но мёда носят такие много, которую можно только унять сменой породы. В нашей местности чаще попадаются рои со средней злобливостью. И если все делать аккуратно, то вас не ужалит не одна пчела.

Я надеюсь, что данный материал для вас оказался полезным, кто задумал завести пчел. Все познается на собственном опыте. Медовых рек, не злобных пчел Вам.

Мельников Виталий

Читать другие статьи

Пчеловодство — Пасека.ру

Библиотека пчеловода — частная Пасека.pp.ru

Любите пчел, одних из самых разумных и трудолюбивых существ на нашей планете. Поверьте – нам есть чему учиться у этих замечательных насекомых. Если бы мы с Вами были такими как пчелы, то жили бы в прямом смысле (ах) в меде.
При прочтении, какого либо нужного момента на данном пчеловодческом ресурсе не поленитесь поискать, например простым поиском по сайту тот же момент, но освещенный другим автором. Основываясь на своём собственном сверх-скромным опытом могу утверждать, что каждый пчеловод делает, так как его учили.. или как легче ему.. И далеко не факт что данный способ является оптимальным для большинства. Поэтому, только сравнив два — три источника можно останавливаться и формировать свое собственное мнение по конкретному пчеловодческому вопросу.
На сайте — работа на пасеке — описана более чем десятком авторитетнейших пчеловодов нашей страны. На сайте Пасека.ру вы сможете скачать чертежи ульев, руководства по лечение пчелами, описание и оценка различных пород пчел, методики оценки качества меда.
Как правило, все это представлено отдельными статьями или даже разделами в представленных книгах по пчеловодству, например, посвящены биологии пчел, функций трутней, пчелиной матки.
Пчеловодство — разведение содержание пчел ответственный шаг. Но, переступив который вы уже, как правило, вряд ли когда либо перестанете быть пчеловодом.
Каждая семья пчел на вашей пасеки – это ваша и радость и печаль. Пожалуй, каждый пчеловод радуется как ребенок при виде набирающей силы пасеки и долго печалиться по потерям. В настоящее время серьезным дополнительным фактором, понижающим силу семей стало серьезное увеличение применение гербицидов и ядов при безмеханической обработке сельскохозяйственных растений на полях предприятий России.
Здесь становиться очень актуальным вопрос о передвижной пасеки — пасеки на колесах.. так же рассмотренный раскрытый в материалах размещенных на ресурсе.
Свойства меда – сложно выразить одним предложением, здесь и лечебные и профилактические, и диетические (мед – на столько натуральный продукт, что полностью растворяется, перерабатывается организмом и выводиться из него). Мед так же обладает незабываемыми вкусовыми качествами, при чем они могут значительно меняться в зависимости от медоносных растений. Конечно же не обойден вопрос о проверке и выявлении не настоящего — поддельного меда, статья — Фальсификация меда — выявление. Но не будем о печальном.
Первый мед — это мягчайший, как правило, еще теплый и просто незабываемый напиток.
Сколько стихотворений посвящено пчелам. Пчела медоносная – это как сказать золото золотистое.
Болезни пчел — так же описаны на данном сайте, единственный момент, как правило, многие препараты указанные авторами книг под час устарели, и настоящий момент заменены другими. Но методы лечения и тем более профилактики, как правило, абсолютно актуальны.

Конечно же рассмотрены вопросы применения всех продуктов пчеловодства, а не только конечно меда, это и маточное молочко, и натуральный воск, прополис, и пчелиный яд. Конечно же представлена информация о применении продуктов пчеловодства — пчелиные продукты: Лечение пчелиным ядом, Химический состав перги, Пчелиное маточное молочко применение и др. в лечении множества заболеваний, в том числе хронических.
Так же в библиотеке пчеловода представлено описание и характеристика видов пчел — среднерусская пчела, украинская, кавказская порода и др. Представлены специальные произведения — материалы как пчеловодство для начинающих, так и для тех, кто разводит пчел уже не первый десяток лет и желает вспомнить что-то подзабытое, или узнать для себя что-то новое – новые подходы, примеры других опытных пчеловодов, пчеловодов труд и жизнь которых золотыми буквами вписана в Пчеловодческую историю России. Да есть книги, которые в некоторой своей части устарели, но совсем слабых мало известных пчеловодческих произведений Вы здесь не встретите.

На странице — Улей Лежак, улей Дадана, или Двухкорпусный? — мы постарались аккумулировать весь опыт пчеловодов по строительству ульев, представив все наиболее известные их виды и конструкции, с их типовыми размерами — чертежами и схемами.

Не забыт такой аспект пчеловодства как высев медоносных трав, подбор их оптимальных комбинаций — материал представлен в статье — Медоносные травы и растения России, а в материале Кормовая база пчел — нектаро продуктивность растений, сеем травы сами — таблицы медопродуктивности растений опубликована обобщающая информация о нектаро — медопродуктивности растений России.

Конечно же, в энциклопедии пчеловодства представлен и официальный закон о пчеловодстве, в левом основном меню — Правило — Инструкция по содержанию пчелиных семей и организации пчеловодства в населенных пунктах и дачных участках — Минсельхоз.
В общем представленная пчеловодческая литература — книги по пчеловодству охватывают все сферы пчеловодства и просто знаний человека о пчелах, а об этих уникальных тружениках.

Пасіка — Apiary, Bienenhaus. Энциклопедия пчеловодства — библиотека пчеловода представляет: «Книги отцов — опыт дедов».

Приятного, а главное полезного чтения.

Как развести пасеку: требования к пчелиным семьям

Покупаемые пчелиные семьи должны быть качественными, соответствовать кондициям параметров ГОСТ 20728-75.

Количество пчел всех возрастов должно быть не менее: в апреле — 1,5 кг, в начале июня — 3 кг, в начале сентября — 2 кг.

Плодная матка должна быть в возрасте не старше двух лет. Ее масса, длина и цвет должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, породе.

Количество сотов гнездовых, размером 435×300 мм — не менее 20 шт., размером 435×230 мм — также не менее 20 шт.

Расплода пчелиного всех возрастов, в переводе на рамку, размером 435×300 мм, должно быть не менее: к началу апреля и началу сентября — одной рамки, к 1 мая — двух, к 1 июля — пяти рамок.

В гнезде пчелиной семьи должно быть меда не менее 6 кг, а к началу сентября — не менее 16 кг.

Перги — летом и осенью должно быть не менее одной рамки, а весной не менее 0,5 рамки (в переводе на гнездовую).

Пчелиные семьи после зимовки можно купить в государственных организациях, заповедниках, заказниках, по договоренности, а также у пчеловодов-любителей. Эти же хозяйства могут продавать пчел в 4-, 6-рамочных пакетах, а также рои. Пакеты и рои подселяют зрелым печатным расплодом от сильных семей и в дальнейшем за ними осуществляют уход, как за обычными семьями пчел.

Для покупки пчелиных семей, как и для продажи, следует обращаться в конторы пчеловодства или общества пчеловодов, пчелопитомники, заказники.

До того как завести пасеку, обратитесь к районным зоотехникам по пчеловодству с просьбой провести оценку качества приобретаемых пчелиных семей. Ветеринарные специалисты районной ветлечебницы или ветучастка должны провести ветеринарно-санитарное освидетельствование пчелиных семей и выдать соответствующий документ.

Приобретенные пчелиные семьи подготавливают для перевозки, а вечером, после лета пчел, или рано утром, до их вылета, закрывают летки ульев и перевозят на автомашине на новое место (пасеку), на расстояние не менее 5 км.

Далее вы узнаете, как зарегистрировать пасеку, и какие для этого нужны документы.

Как зарегистрировать пасеку: какие нужны документы

После организации пасеки производится её регистрация и получение ветеринарно-санитарного паспорта.

Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки (ниже именуемый — паспорт) заполняется на пасеку хозяйства (колхоза, совхоза и других организаций), независимо от ведомственной принадлежности, форм собственности, и на пасеку пчеловода-любителя.

Паспорт подписывается главным ветеринарным врачом района и руководителем хозяйства или владельцем пасеки и заверяется печатью районной (городской) станции по борьбе с болезнями животных.

Ветеринарно-санитарный паспорт, в котором на основании ветеринарных экспертиз фиксируется её состояние, является учетным документом. Он регистрируется на станции по борьбе с болезнями животных в специальном журнале и имеет порядковый номер.

Паспорт заполняется чернилами кратко, четко и разборчиво. Раздел «Характеристика пасеки» заполняется представителем ветеринарной службы после личного обследования пасеки. Остальные разделы заполняются ветеринарными специалистами не реже одного раза в год. Подпись лиц, заполняющих соответствующие разделы, обязательна.

Этот документ на пасеку предъявляется при продаже воскосырья, покупке вощины и служит документом для выдачи в установленном порядке ветеринарных свидетельств по формам № 1 и № 2 при вывозе (продаже) пчел и продуктов пчеловода.

Паспорт хранится у старшего пчеловода или владельца пасеки и предъявляется по требованию ветеринарного специалиста.

А какие документы нужны для перемещения пасеки внутри административного района и за его пределы? В первом случае потребуется справка ф. №4, во втором — ветеринарное свидетельство ф. № 1.

Как начинать создание пасеки: пчеловодный инвентарь

Ещё один важный вопрос, которому стоит уделить внимание перед тем, как начинать организацию пасеки, – это приобретение необходимого инвентаря.

При окончательном обустройстве пасеки пчеловод должен имеющийся пчеловодный инвентарь разделить на группы, согласно их назначению:

  • применяемый при уходе за пчелами: лицевая сетка, стамеска пчеловодная, скребок-лопатка, ящик для переноса рамок, летковый заградитель, кормушки, поилки;
  • применяемый при размножении пчелиных семей и выводе маток: маточная клеточка, маточные колпачки, разделительная решетка, изолятор для получения одновозрастных личинок, прививочная рамка, рамка-питомник, шаблоны для получения восковых мисочек;
  • для наващивания рамок искусственной вощиной: доска-лекало, дырокол, шаблон, проволока, комбинированный каток со шпорой, электронаващиватель;
  • инвентарь для откачки меда: нож пчеловодный, ножи для распечатки сотов (паровые и электрические), стол для распечатки сотов, медогонка, сита для процеживания меда, отстойник для очистки и дозревания меда, вибронож;
  • инвентарь для переработки воскового сырья на пасеке: солнечная воскотопка, паровая воскотопка;
  • оборудование и машины, применяемые в промышленном пчеловодстве.

Как поставить пасеку: правила размещения в населенном пункте

Существует ряд требований к тому, как поставить пасеку, которые требуется соблюдать неукоснительно. В черте населенных пунктов рекомендуется содержание и разведение миролюбивых пород пчел (карпатская, серая горная кавказская и их породные типы).

При организации пасеке в черте населенных пунктов запрещено применение технологических приемов и методов работы, вызывающих агрессивное поведение пчел, все работы с пчелами следует проводить с применением дымаря. Необходимые осмотры пчел должны проводиться в наиболее благоприятное время суток и сроки, с учетом погодных условий и наименьшим беспокойством для пчел с применением пчелоудалителей.

Перед тем как развести пасеку в населенном пункте, в целях предотвращения ужалений пчелами людей и животных, при отборе меда, формировании отводков, пересадке пчелиных семей пчеловод обязан предупредить соседей, приняв соответствующие меры предосторожности, проводить работы с пчелиными семьями на безопасном удалении от посторонних лиц в населенном пункте.

Лица, допускаемые к ветеринарно-санитарным работам на пасеке, должны быть проинструктированы о мерах личной безопасности и правилах обращения с применяемыми лечебными и дезинфицирующими препаратами.

По правилам размещения пасеки в населенном пункте, как и вне его, проверяющая организация обязана предупредить пчеловода о проверке не менее чем за пять календарных дней.

Лечебно-профилактические мероприятия пчелиных семей необходимо проводить единовременно во всех пчеловодческих хозяйствах.

На пасеках должны быть аптечки для оказания первой медицинской помощи. Аптечка должна содержать противоаллергические (антигистаминные) препараты, средства для лечения анафилактического шока и краткую инструкцию по их применению.

Выбор лучшего места для организации пасеки с нуля

Организация пасеки с нуля начинается с обследования местности, определения ее медовых запасов и числа пчелиных семей, выбора места под пасечную усадьбу, составления перечня пасечных построек, оборудования и инвентаря, подсчета затрат на строительство и оснащение пасеки.

В настоящее время пчеловодством занимаются даже в центре больших мегаполисов и малых городов. Очень часто в центральных торговых частях города пчел держат на крышах домов, а иногда на крышах небоскребов. В этих случаях, ввиду солнечного местоположения и недостатка естественной тени, необходимо притенять ульи при помощи навесов или щитов.

В пригородах можно держать пчел на небольших участках земли на задних дворах. Если есть возможность выбора, то надо предпочитать заднюю сторону деревни, а при выборе места на усадьбе — место, находящееся за домовыми постройками, в фруктовом саду.

Первое, с чего стоит организовывать пасеку начинающим пчеловодам, это выбрать правильное место. Нельзя ставить ульи близко от забора, по другой стороне которого находится обрабатываемая земля, так как пчелы, летая за взятком, могут напасть на животных и работающих в поле людей. Конечно, желательно иметь для пчельника ровную площадь земли, не очень сильно затененную и не подвергающуюся сильным ветрам. Ровная поверхность при размещении пасеки делает возможным применение для перевозки тяжестей тачек и ручных тележек, что значительно облегчает труд.

Идеальным местом под пасеку является фруктовый сад с молодыми деревьями, на расстоянии 23-30 м от проезжих дорог. Также удобны участки позади деревенских домов.

Перед тем как организовать пасеку, позаботьтесь об ограждении. Если приходится ставить пасеку вблизи большой дороги, то необходимо соорудить высокий забор из досок, загораживающий пчельник высотой до 2,2 м. С этой же целью хорошо применять живые изгороди из хвойных или вечнозеленых деревьев, виноградные шпалеры, деревья, кустарники или что-нибудь, что заставляет пчел подыматься на 3-4 м над дорогой. При выборе места для пасеки учитывайте, что высокие живые изгороди помешают пчелам лететь из ульев близко к земле, в результате чего они наталкивались бы на транспорт и на пешеходов, что может повести за собой жалобы, а возможно, и иски за причиненный вред.

Одно из требований к пасеке – наличие достаточного количества зеленых насаждений. Значение кустарников и небольших деревьев на пасеке заключается в том, что, защищая пчел и ульи от ветра, они способствуют формированию миролюбия пчелиных семей, и наоборот, при перемещении их на открытое место, без кустарников или деревьев, семьи приходят в сильное возбуждение.

При выборе места под пасеку помните, что в жаркие дни небольшая тень от деревьев очень важна для защиты улья от прямых лучей солнца. На открытой пасеке почти всегда нужно носить лицевую сетку во избежание ужаления, на пасеке же, где есть кустарники, часто можно работать весь день без сетки, лишь изредка прибегая к легкому подкуриванию пчел.

Кустарники или деревья имеют еще то значение, что благодаря им пчелы скорее ориентируются при нахождении своего улья. Следовательно, до покупки и установки ульев с пчелами необходимо проводить планировку пасечной усадьбы, подвести к ней электроэнергию и воду, устроить подъездные пути, высадить защитные лесные насаждения.

Согласно правилам размещения пасеки, пчеловоды могут размещать ульи с пчелиными семьями на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации, при соблюдении ветеринарно-санитарных требований, установленных регламентами Таможенного Союза и законодательством Российской Федерации.

Пчеловодам в целях осуществления деятельности в области пчеловодства лесные участки предоставляются в безвозмездное срочное пользование на основании Лесного кодекса Российской Федерации или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.

При размещении пасек в населенных пунктах ульи с пчелиными семьями устанавливаются на расстоянии не менее трех метров от границ соседних земельных участков, с ориентацией летков в противоположную сторону. Или ульи размещают без ограничений по расстояниям, при условии отделения их от соседнего земельного участка забором, густым кустарником или строением высотой не менее чем в два метра.

Изучение и выявление новых медоносных районов, их освоение и наиболее полное использование имеют важное народнохозяйственное значение. От потенциальной мощности медоносной базы, ее доступности для освоения зависят развитие пчеловодства, направление специализации и оптимальные размеры пчеловодческих хозяйств и в частности их пасек.

Для выявления и оценки новых медоносных районов проводят видовой и количественный учет медоносной растительности в слабо освоенных и перспективных для развития пчеловодства районах. Учитывают площади лесов, промышленных лесоразработок (включая в планируемые на 5-10лет), кустарников, болот, лугов и пастбищ, а также энтомофильных сельскохозяйственных культур. Эту работу проводят специальные экспедиции. Они используют также сведения о перечисленных площадях, которые имеются в районных управлениях сельского хозяйства и лесхозах.

Для оценки местности используют различные методы. Один из них — аэрофотосъемка. Это наименее трудоемкий способ обследования дикорастущей растительности, который позволяет в сравнительно короткий срок выявить медоносные угодья на огромных территориях. С помощью аэрофотосъемки можно выявить переход растений в фазу бутонизации и цветения и предсказать интенсивность их цветения и тем самым прогнозировать предстоящий медосбор обследуемого массива. Аэрофотосъемку используют для выявления массивов липы.

Для определения медопродуктивности территории используют метод бонитировки видового и количественного состава медоносной растительности. Для этого составляют схематичную карту местности с нанесением на нее всех населенных пунктов, дорог, рек и контуров различных медоносных массивов, имеющих ценность для пчеловодства. Выделяют 2-3 типичных по медосборным условиям участка, где могут быть размещены пасеки, и проводят маршрутные обследования этих участков. При этом определяют видовой состав растительности и площади, занятые древесными породами, кустарниками, вырубками, лугами и пастбищами.

По мере того как в семье в двухкорпусном двенадцатирамочном улье количество пчел уве-личится до 12 улочек, а число сотов с расплодом до 8, на гнездовой корпус ставят второй, куда переносят из первого 2-3 сота с рас¬плодом и 2 с кормом. Взамен отобранных подставляют 2 рам-ки с вощиной и 2-3 с качественной сушью. Через 7-10 дней во второй корпус добавляют рам¬ки с сотами и вощиной.
В десятирамочных многокорпусных ульях вторые корпуса всегда кор¬мовые (в них содержится до 6 кг корма). После их освоения пчелам ставят третьи строительные корпуса, в которых находится 5 рамок с готовыми со¬тами и 5 с вощиной, расположенными через одну.
Строительные корпуса размещают с учетом особенностей пчел разных пород. Среднерусские охотнее, чем особи других пород, осваивают верхние корпуса. Поэтому третий (строительный) корпус ставят на второй. В семьях с серыми горными кавказскими пчелами и их помесями корпуса с вощиной ставят между первым и вторым, разрывая расплодную часть гнезда, вынуж¬дая тем самым пчел осваивать новое пространство. В ряде случаев в строи¬тельные корпуса переносят расплод, что требует больших затрат пчеловода. Для этого из верхнего корпуса отбирают 5 сотов с расплодом и сидящими на них пчелами, а взамен подставляют 5 рамок с вощиной. В новом корпусе 5 сотов, отобранных из верхнего корпуса, размещают, чередуя с 5 рамками с сушью.
В период главного медосбора при необходимости укомплектования четвертого корпуса также подставляют до 5 рамок с вощиной, которые раз¬мещают между сотами под мед. В условиях бурного короткого взятка целе¬сообразно ставить корпуса исключительно с готовыми светлыми сотами.
В ульях-лежаках проводят разовое расширение. Сначала, как и при со¬держании в 12-рамочных ульях, в каждое гнездо подставляют по 1-2 рамки с вощиной. Когда семья займет 10-12 улочек и будет иметь 7-8 сотов с распло¬дом, все рамки передвигают к противоположной, удаленной от летка стенке улья, а освободившееся место заполняют, чередуя рамки с сотами и вощиной.
Пчелы не допускают неосвоенного пространства перед летком и очень быст¬ро отстраивают новые соты, а вслед за этим начинает работу матка.
При разведении пчел в 12-рамочных ульях с двумя магазинными над¬ставками гнездовые рамки с вощиной ставят точно так же, как и при двухкорпусном содержании.
Ульи с магазинными надставками имеют ряд существенных преиму¬ществ перед другими ти-пами жилищ для пчел, что наглядно проявляется в условиях крупного промышленного производства, однако строительство со¬тов в них затруднено. В 12-рамочных ульях с магазинными надставками пче¬линые семьи чаще (в 4-5 раз) роятся, чем в условиях содержания в двухкорпусных ульях. Поэтому на пасеке, где используются 12-рамочные ульи, надо обязательно организовывать отводки не менее чем от 50% основных семей, заменяя отобранные соты рамками с вощиной. В дальнейшем гнезда отвод¬ков также расширяют рамками с вощиной. Магазинные надставки заполняют равным числом пустых сотов и рамок с вощиной, располагая их поочередно. При хорошем медосборе на ульи сразу же ставят по 2 магазинные надставки, что вынуждает пчел быстро осваивать большое число сотов, ускоряет от-стройку новых и способствует повышению продуктивности семей примерно на 10-15%. При последующем расширении гнезд магазины ставят на гнездо¬вой корпус под уже ранее освоенные надставки.
При использовании 12-рамочных ульев с магазинными надставками уже через 2-3 года отмечается избыток магазинных сотов и недостаток гнез¬довых. По этой причине гнездо почти не обновляется, что отрицательно ска¬зывается на его гигиеническом состоянии и обеспечении семей пчел качест¬венным кормом на зимний период. Поэтому при преимущественном исполь-зовании на пасеке этого типа улья необходимо 20% содержать в двухкорпусных ульях или ставить две магазинные надставки вместо второго корпуса.
В условиях хорошего устойчивого медосбора на сильные семьи можно ставить магазинные надставки с 10-11 рамками вместо 12. Пчелы при этом отстраивают утолщенные соты и при их распечатывании в забрусе оказыва¬ется больше воска. Восковые срезки – источник первосортного воска, выход которого в этом случае заметно возрастает.
При посадке сильных роев гнездо формируют сразу же из 5-6 рамок с вощиной, которые пчелы полностью отстраивают за 3-4 дня. Рамки с вощи¬ной чередуются с пустыми сотами, кроющие – кормовые.
Учитывая возможности роевых пчел производить большое количество воска и быстро от-страивать вощину, рои можно сажать на рамки, имеющие лишь зачатки сотов на верхнем бруске рамки. Соты, построенные на зачат¬ках, менее прочны, но они позволяют резко повысить выход воска на пасеке и при крайней нужде обходиться без вощины.
При высокой самообеспеченности пасеки следует не спешить с откач¬кой меда, нужно дать пчелам возможность полностью запечатать медовые соты. Это повышает качество меда и на 15-20% увеличивает выход воска за счет срезок.
Строительные рамки и надставки позволяют резко увеличить выход воска. Для этого в силь-ные семьи кроме гнездовых рамок с вощиной ставят по две строительные рамки. Пчелы отстраивают в них трутневые соты, удов¬летворяя этим свою потребность в строительстве трутневых ячеек.
Через 3-4 дня такие рамки вынимают, соты вырезают, оставляя только узкие полоски у верх-них брусков, чтобы пчелы вновь занялись отстройкой. Строительные рамки используются и в борьбе с варроатозом. В этом случае их отбирают после запечатывания пчелами трутневого рас-плода и тут же пе¬ретапливают.
Увеличить выход товарного воска может повседневное аккуратное от¬ношение к восковым отходам (обрезки сотов, маточники, очищенный с рамок воск и другое сырье), которые следует тщательно собирать и тут же перетап¬ливать.
ПОЛУЧЕНИЕ ВОСКА
1. Общие положения
Качество воска зависит от степени его загрязнения невосковыми при¬месями, входящими в состав воскового сырья или образующимися в процес¬се его получения: песком, кусочками почвы, соломы, угля, дерева, коконов, частей тела пчел, экскрементами личинок, пыльцой, пигментами пыльцы, меда, прополиса, смолами, металлами и водой.
Уже в улье при обычной температуре белоснежные, вновь отстроенные соты, соприкасаясь с прополисом, пыльцой, медом, экскрементами личинок и остатками корма, окрашиваются содержащимися в них пигментами в желто¬вато-коричневые тона.
При переработке сухим методом (солнечная воскотопка, водяная и па¬ровая бани) в воск по-падают растворимые в нем растительные смолы и пиг¬менты меда, прополиса, пыльцы.
Коконы, экскременты личинок, пыльца, находящиеся в мелкодисперс¬ном состоянии, задер-живаются воском и тоже обуславливают его окраску, физические и химические свойства.
При влажном способе получения воска в него попадает больше загряз¬няющих примесей, что связано с переходом их части в коллоидно- химическое состояние и образованием новых поверхностно-активных ве¬ществ, увеличивающих загрязнение.
Перетопка воскового сырья, особенно содержащего прополис, в желез¬ной, латунной, нике-левой и цинковой посуде приводит к образованию солей жирных кислот воска с этими металлами и обуславливает их окраску в ко¬ричневый, ярко-желтый, зеленоватый, дымчато-желтый и темно-серый цвета соответственно.
При контакте жидкого (расплавленного) воска с водой, их перемеши¬вании и механическом дроблении образуются эмульсии: воды в воске и воска в воде. Вид эмульсий, их устойчивость и возможность образования зависят от характера загрязняющих восковое сырье примесей и их количества.
Эмульсии обоих видов устойчивы при охлаждении до температуры ниже температуры застывания воска, при этом капельки воды оказываются замурованными в твердом воске.
При разложении эмульсии воды в воске в слитках образуются дуп¬ла, так как затвердевание воска начинается с наружных слоев, а внутри он долгое время остается жидким. Выход пара на-ружу оказывается невозмож¬ным, и он, скапливаясь и обладая определенной упругостью, образует дугою, занимающее некоторый объем. При охлаждении слитка до нормальной тем-пературы пар конденсируется в воду, поэтому при разбавлении слитка из ду¬пла вытекает вода.
Беж высота слитка воска небольшая, а дупло образовалось вверху его, то пар иногда проби-вает себе выход в виде маленького отверстия. Влажность и тепло в дупле слитка способствуют развитию плесени. Более светлая, кру¬питчатая часть воска, образовавшаяся вокруг дупла, есть не что иное, как не успевшая разложиться эмульсия воска.
По внешнему виду эмульсию воды в воске нельзя отличить от обык¬новенного воска. Она получается от эмульгатора – солей жирных кислот с одновалентными металлами – калием (К+), натрием (Nа+) и др. Содержание эмульгированной воды в воске определяет его влажность. Это — один из ос¬новных показателей качества воска: чем выше качество, тем меньше влаж¬ность; чем больше влажность, тем меньше твердость воска, тем хуже полу¬чится из него вощина.
Использование воска с высокой влажностью для производства вощины недопустимо. Она получится мутной, мягкой и при отстройке пчелами ячей¬ки деформируются. Практическая при-годность воска для изготовления во¬щины определяется по прекращению ценообразования при нагревании сырья при 100° С.
Количество эмульгированной воды в воске увеличивается при контакте со щелочью и мылом, поэтому добавлять их в воду при изготовлении вощи¬ны нельзя.
Эмульсия воска в воде образуется от эмульгатора с двухвалентны¬ми металлами – кальцием (Са++), магнием (Мg++) и др. В этом случае воск приобретает неоднородную структуру, превращаясь в крупитчатую или пергообразную массу. Чаще всего эта форма эмульсии собирается в виде отстоя на нижней поверхности восковых кругов. Она имеет серый цвет. Использо¬вание жесткой (колодезной), содержащей много минеральных солей воды, приводит к образованию известкового воскового мыла, служащего эмульга¬тором, из-за чего воск превращается в рыхлую пористую массу серого цвета. При этом большая его часть попадает в сливные воды и теряется.
После кипячения по мере остывания в верхней части эмульсия разлага¬ется, а воск принимает первоначальный вид. Снизу же остается кашеобразная крошащаяся масса.
Исходя из вышеизложенного, для получения воска хорошего качества необходимо соблю-дать определенные правила на всех этапах технологиче¬ского процесса.
Предотвратит образование эмульсии воска в воде разваривание воска только в мягкой (дождевой или речной) воде. Эмульгированную воду можно удалить нагреванием воска сухим методом до 100°С (окончание процесса удаления воды определяется по исчезновению пены с поверхности воска).
Прогревание воска при 120°С в течение 30 мин. улучшает его основные показатели, увеличивает твердость. Снижение вязкости способствует лучше¬му оседанию посторонних частиц и примесей, вследствие чего воск очищает¬ся. При таком нагревании погибают возбудители американского и европей¬ского гнильцов, то есть происходит стерилизация. Освобождается воск от этих возбудителей и при разваривании сырья в течение 2,5 часов.
При необходимости вытопить воск всю рамку опускают в горячую во¬ду. После ее освобождения проволока, как правило, не требует перетяжки.
2. Получение высококачественного воска
В своей практике пчеловоды используют много типов воскотопок, но технология подготовки воскового сырья для получения хорошего воска в принципе не должна изменяться.
Чтобы получить воск высокого качества, надо сначала отделить свет¬лые соты от темных. Из старых, почти черных сотов хорошего воска не по¬лучишь, так как в них много остатков перги, есть прополис, коконы, но улучшить его качество можно.
Для этого такие соты перед перетопкой следует поместить в мешок и замочить в емкости с водой или еще лучше – в речке. Время от времени его надо вынимать из воды и снова опускать в нее.
Можно темную сушь предварительно замочить в теплой воде в течение 1-2 суток, что спо-собствует удалению растворимых в воде примесей и очи¬щает сырье. Из непромытого сырья не получить хорошей продукции в любой воскотопке.
Светлые соты можно перетапливать не замачивая.
При перетопке суши нужно стремиться к тому, чтобы в ней не было ос¬татков прополиса, иначе при нагревании воск потемнеет.
Поэтому еще вырезая соты из рамок, верхние бруски рамок очищают от остатков воска и прополиса – их собирают и перетапливают отдельно.
Нужно знать, что при перетопке суши в оцинкованной посуде воск приобретает темно-серую окраску.
Разваривать, прессовать и отстаивать воск следует в емкостях, изготов¬ленных из дерева, не-ржавеющей стали, алюминия или олова.
Лучше всего пользоваться специальной паровой воскотопкой. Загру¬жают ее сырьем слоями. Сначала на дно кладут немного соломы, затем часть воскового сырья и т.д. Солома нужна для того, чтобы восковое сырье в про¬цессе разогревания не сбивалось в ком и в нем образовывалось пространство для доступа горячего пара. Это ускоряет и увеличивает выход воска.
Когда воскотопка наполнится доверху, ее надо закрыть крышкой и за¬лить 4 л воды в специ-альное отверстие. Лучше всего пользоваться дождевой или речной водой.
Воскотопку помещают на огонь, а под ее сливное отверстие ставят эмалированное ведро, в которое наливают 3-4 л воды.
По мере разваривания воскового сырья в воскотопку еще два раза до¬бавляют сушь, перио-дически наклоняют ее над ведром, сливая воск.
Примерно через ⅟2 часа (это зависит от того, насколько быстро расто¬пится сушь, светлые соты и срезки растапливаются намного быстрее тем¬ных), когда выделение воска станет слабым, воскотопку снимают с огня, вы¬носят из помещения и вытряхивают из нее остатки сырья и соломы.
В процессе работы часть воды из воскотопки испаряется, поэтому вре¬мя от времени ее сле-дует доливать. Полуостывший воск из ведра собирают, отжимая излишки воды, и перекладывают в другую емкость.
При перетапливании воскового сырья нельзя отходить от воскотопки, нужно вовремя сливать воск из нее, ибо он может потечь из сливного отвер¬стия самопроизвольно на горячую плиту и вспыхнуть. Для надежности на сливную трубку воскотопки надевают резиновый шланг.
Когда все восковое сырье будет перетоплено, остается последняя ста¬дия его переработки. Для этого пользуются двумя-тремя 6-л каст¬рюлями. В них до половины объема наливают дожде-вой воды и помещают по 2 кг натопленного воска. Ставят их на огонь, полностью расплавляют воск, ложкой снимая с его поверхности нерастворившиеся остатки и другие примеси.
Затем оставляют кастрюлю в теплом помещении для медленного осты¬вания. В этом случае воск лучше очистится от различных мелких механиче¬ских примесей (кусочки коконов, ворсинки и т.д.). Лучше всего оставить ка¬стрюлю на краю печки.
Очень важно по возможности удлинить время нахождения воска в го¬рячем расплавленном состоянии для оседания примесей. Посуду для отстаи¬вания лучше брать глубокую, небольшого диаметра, но большой высоты, не¬сколько расширенную кверху.
Если нет печки, то кастрюлю устанавливают в наиболее теплом месте, на дно наливают не-много горячей воды, затем закрывают крышкой и допол¬нительно утепляют сверху и с боков.
При длительном остывании восковой круг получается с ровной, без трещин поверхностью. Когда он будет готов, то на нижнем слое воска можно увидеть мелкие крошки, он имеет несколько иной цвет. Выход воска с одной рамки 435 × 300 мм составляет 130 г.
Утром нужно воду слить и с нижней стороны круга ножом или стаме¬ской очистить оставшуюся грязь.
Иногда с целью повышения качества воск перетапливают еще раз, предварительно размельчив его.
После остывания воска нижний серый слой примеси счищают, затем воск расплавляют и держат в горячем состоянии до тех пор, пока прекратится ценообразование (разложится эмульсия воды в воске). После этого оставляют воск для длительного отстаивания.
Очистку воска проводят белением – солнечным и химическим.
Для беления воск нарезают мелкими стружками (можно натереть на терке) и выставляют на солнце. При этом воск белеет только на поверхности, поэтому через несколько дней его перетапливают, снова нарезают и опять выставляют на солнце. Операцию повторяют до нужной степени побеления воска. Как правило, на это уходит от 10 до 60 дней.
Можно отбеливать воск с помощью подкисленного раствора бихромата натрия с последую-щей очисткой от солей щавелевой кислотой и промывани¬ем водой. В щелочной среде воск можно отбеливать перекисью водорода.
От мелкодисперсных загрязнений и части пигментов расплавленный воск очищают раство-рами кислот (серной, ортофосфорной, уксусной, лимон¬ной, щавелевой) или адсорбентом (акти-вированный уголь).
При очистке воска от коллоидно-химических загрязнений серной ки¬слотой к 100-120 кг воска, находящегося в деревянном отстойнике, добавля¬ют от 50 до 300 мл концентрированной кислоты (в зависимости от степени загрязнения). При этом кислоту и воск (при температуре воска не менее 70° С) добавляют порциями, каждый раз тщательно все перемешивая деревянной палочкой. После вливания всей порции кислоты и тщательного перемешива¬ния бак с воском и водой закрывают и хорошо утепляют, оставив на возмож¬но более длительное остывание (не менее 5 часов).
Если в доме есть русская печь или духовка достаточного объема, мож¬но рекомендовать следующий старинный способ получения воска весьма не¬плохого качества. Для этого берут обычное ведро, ставят на него металличе¬ский конус (усеченный) с закрепленной на малом основании конуса сеткой 1,5 × 1,5 мм, как показано на рисунке. В конус закладывают с горкой воско¬вое сырье, а в ведро предварительно наливают дождевой или речной воды так, чтобы поверхность воды не касалась конуса, и было достаточно свобод¬ного объема для стекающего воска.

Такую воскотопку ставят в горячую русскую печь. Под воздействием высокой температуры воск плавится и стекает через сетку в ведро. Мездра остается в конусе.
Дня повышения качества воска можно пропустить его через воскотопку еще раз.

Страница 3 из 3123 Поделитесь, пожалуйста, ссылкой в Вашей любимой социальной сети: У нас Вы можете купить ульи Дадана или Рута

Мини-пасека

Опубликовал: Petr_MS

Моя мини-пасека, состоит из трех семей, и расположена на шести сотках в садовом товариществе «Природа», находящемся в 10 км от Обнинска. Содержу пчел карпатской породы. Они в средней полосе России хорошо переносят зиму и быстрее других пород наращивают силу весной. Пчелы трудолюбивы, миролюбивы, малоройливы и склонны к тихой смене маток. Относительно длинный хоботок позволяет им собирать нектар из цветков красного клевера. Карпатские пчелы продуктивно используют благоприятную для медосбора погоду, но способны работать даже при мелком затяжном дожде.

Семьи содержу в ульях-лежаках, так как ухаживать за пчелами в этой конструкции просто, а это важно для людей пожилого возраста. Мне 85 лет, инвалид II группы. Поэтому моя задача — с минимальными затратами труда, средств и времени получать максимальное количество продукции от небольшого числа семей.

Поскольку хорошо владею столярным производством и инструментом, переданным по наследству, ульи изготовил самостоятельно. Комплект состоит из двадцатирамочного гнездового корпуса на рамку 435×300 мм, магазинной надставки, вмещающей 20 рамок размером 435×145 мм, подкрышника и крыши.

Корпус улья изготовил из сухих сосновых, строганных досок толщиной 38 мм, соединенных в четверть. Посередине передней стенки корпуса сделал два щелевых летка: верхний и нижний размером 180×10 мм с небольшим наклоном вверх внутрь, чтобы не затекала вода. Нижний леток расположил на расстоянии 130 мм от пола, а верхний — на 50 мм ниже верхних брусков рамок. К леткам прибил прилетные доски шириной 150 мм. Дно корпуса также изготовил из досок толщиной 38 мм и прибил к корпусу наглухо.

Подрамочное пространство высотой 150 мм отделил от гнезда сеткой, расположенной на уровне нижней части летка. Расстояние от нее до нижних планок рамок 20 мм, а до дна улья 130 мм. Сетка отделяет пчел от подрамочного пространства, и они не могут проникнуть в него. На дно улья положил поддон из листового алюминия. Для выемки сетки и поддона в нижней части задней стенки корпуса улья сделал дверцу. Она зафиксирована петлями, прикрученными к дну, и открывается наружу. Дверца запирается двумя вертушками. Открывающаяся дверца и вынимающийся вместе с сеткой поддон позволяют легко очищать дно от подмора и осыпавшегося клеща. Для увеличения воздухообмена в улье во время летней жары в дверце сделал отверстие ?32 мм, которое изнутри зарешечено сеткой с ячейками 3×3 мм, а снаружи закрывается пробкой.

Потолочины изготовил из строганных досок толщиной10 мми шириной 80-100 мм. Расстояние от верхнего бруска гнездовой рамки до потолка 10 мм, от верхнего бруска рамки до нижней планки магазинной рамки 7 мм. Для ускорения удаления воды из нектара в период главного медосбора в центральной потолочине сделал окно шириной 80 мм и длиной 150 мм, закрытое сеткой с ячейками 3×3 мм.

Магазинную надставку смастерил из досок толщиной 38 мм, ее размер соответствует длине и ширине гнездового корпуса. Для плотной фиксации на корпусе оборудовал ее фальцами с внутренней стороны.

Подкрышник изготовил из досок толщиной 38 мм и высотой 200 мм. В нем лежит подушка толщиной 150-170 мм из редкой мешковины, заполненная мелкой сухой сосновой стружкой.

Покатую назад крышу с напуском во все стороны сделал из досок толщиной 20 мм, а сверху накрыл листовым алюминием. Для выхода влажного теплого воздуха в передней и задней стенках крыши просверлил по три отверстия ?32 мм и закрыл их сеткой.

Все сочленения комплектующих улья плотные, но легко разъединяются и снимаются.

Ульи окрасил в желтый цвет, поставил на расстоянии 1 м друг от друга, но пчелы не блуждают, а с высоты залетают в летки. Только в период главного медосбора, возвращаясь с нектаром, они садятся на прилетные доски, а затем проходят в летки.

Пасека с севера и юга закрыта домами, а с запада и востока — густыми яблонями. Ульи поставил на сваях высотой 30 см от земли, летки направил на северо-восток. Траву вокруг ульев удалил, а всю площадку посыпал желтым песком. На нем хорошо видны погибшие пчелы и трутни, которых легко убирать.

Гнездо на зиму формирую на 12 рамках, располагаю их по центру напротив летков. По краям ставлю полновесные рамки с медом, за ними — рамки с пергой, а в середине — соты на ¾ заполненные медом. Каждой семье оставляю не менее 30-35 кг корма на случай, если клуб пчел зимой раздвоится и будет двигаться в разные стороны. Оставляю для весны по две медовые и одной перговой рамке, но они, как правило, не требуются. С обеих сторон гнезда ставлю тонкие разделительные доски, плотно отделяющие гнездо от свободного пространства улья, а за ними — листы пенопласта толщиной 40 мм.

Оба летка на зиму оставляю открытыми по центру улья на 6 отверстий в летковом заградителе, свежий атмосферный воздух поступает в улей через нижний леток, а выделяемый пчелами влажный теплый воздух выходит через верхний. С наступлением сильных морозов прочищаю верхний леток от инея. В конце февраля летки расширяю до 10 отверстий в заградителях.

Зимуют пчелы в нежилом неотапливаемом деревянном доме, где температура во время зимовки практически не отличается от наружной. Но при резких перепадах она смягчается. Под днища ульев во время зимовки, а также в холодное весеннее время после выставки подкладываю листы пенопласта толщиной 40 мм. Ульи убираю на зимовку, когда установится устойчивая холодная погода с температурой около -5°С. В последние годы это было c 15 по 30 ноября.

Семьи зимуют хорошо, подмора мало, в ульях сухо. Весной после выставки при благоприятных условиях погоды, как правило с 25 марта по 5 апреля, пчелы дружно облетываются. Семьи хорошо развиваются и после расширения гнезда наращивают много молодых особей, которые работают на главном медосборе. Использование известных противороевых приемов позволяет удерживать семьи от роения.

Все работы по уходу за семьями провожу по срокам согласно плану мероприятий на год, который составил на основе научных работ Н.И.Кривцова, В.И.Лебедева (ж-л «Пчеловодство» №2, 3, 2006).

Для борьбы с клещами использую акарицидные полоски варроадеза, которые помещаю в гнездо после весенней ревизии и последней откачки меда в августе. В октябре, когда в гнездах выйдет весь расплод, опрыскиваю пчел раствором бивароола.

Соты для откачки меда отбираю из магазинных надставок по мере их полного запечатывания с последующим добавлением пустых рамок. Такой мед никогда не закисает.

Ежегодно получаю от каждой семьи по 40-50 кг товарного меда да еще оставляю по две полномедные рамки с медом на весну. Получил в сезон 2012 г. от одной семьи 85 кг товарного меда. Считаю это очень хороший результат для Калужской области, где часто бывает погода неудовлетворительной для сбора нектара, а рядом медоносов не высевают. Достаточно поэтому содержать три семьи пчел, чтобы обеспечивать на весь год полученным медом свою семью и своих родственников, и реализовывать излишки.

А.Б.СОКОЛОВ
ж-л «Пчеловодство» №4, 2013 г.

Общайтесь со мной:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *