Почему рассада помидор плохо растет

Мой опыт выращивания рассады помидор, перца, капусты, цветов насчитывает около 10 лет. Из них пятый год он (опыт) накапливается особенно интенсивно за счет того, что сею большими объемами культуры разных сортов и гибридов. Пропорционально растет и количество «набитых шишек»: бывало, что рассада и росла плохо, и засыхала, и «падала», и просто на глазах «таяла».

Вроде все делала правильно, но приходилось буквально хвататься за голову: «Почему рассада плохо растет и что теперь делать?» Со многими проблемами научилась справляться, но, конечно, случались и неудачи. Хочется поделиться этим опытом с коллегами дачниками-огородниками.

Выясняем, Почему рассада ПЛОХО РАСТЕТ

Случается, рассада растет плохо, а то и просто перестает развиваться. Такая неприятность может произойти с любой культурой. С чем это связано? В моей практике встречались такие причины:

1. Некачественные семена.

Особенно наглядно наблюдается, когда сеешь одну культуру, но несколько разных сортов. При этом и грунт одинаковый, и условия содержания, но в одной емкости– крепкие и радостные всходы, а в соседней – худосочные мелкие «недоразумения», которые сначала в росте заметно отстают, а потом и вовсе могут погибнуть.

Можно попытаться подкормить рассады комплексными удобрениями, поддержать стимуляторами роста. Но у меня, как правило, такие сеянцы все равно остаются в числе «отстающих». Считаю так: проще смириться с потерей на этом этапе, ведь потом можно и вовсе не дождаться нормального урожая. Как правило, если причиной плохого роста стали некачественные семена, ничего путного из них все равно не вырастет.

2. Условия содержания.

Увлечение поливом, недостаток тепла могут привести к кислородному голоданию корешков и их загниванию, задержке роста сеянцев, а потом к болезни и гибели растения.

Почему-то, у меня это чаще случается в первые дни после пикировки: стараюсь поддержать водичкой потревоженные растеньица, перенесшие стресс пересадки, а в результате – потери. Если замечаю, что растеньице «задумалось» и не прибавляет в росте, а тем более при появлении других симптомов, срочно принимаю меры: корректирую микроклимат, рыхлю, сокращаю полив. Важно сделать это как можно раньше, до того, как процесс принял необратимый характер.

* Кстати! В печатных источниках рассаду после пикировки рекомендуют опрыскать «Эпином-Экстра». Он помогает растениям легче пережить пикировку, повышает приживаемость рассады, снимает стресс. Стоит копейки, прост в применении. Современный препарат (правда, химический).

3. Рассада помидор и петуний нередко страдает от хлороза — нехватки железа.

Проявляется этот дефицит бледно-желтой, иногда почти белой окраской верхушечных листочков. Постепенно такой колер покрывает все листики, растение замедляет рост, слабеет. Заметила, что погибает растение не всегда, но цветет плохо, выглядит слабым и больным (а, например, для петунии это совершенно неприемлемо).

Лечится неприятность легко. С интервалом в 5-7 дней опрыскиваю все посадки раствором препарата, содержащего железо, обязательно — в хелатной форме. Кроме того, бывалые рекомендуют отменить досвечивание рассады.

4. Повреждение корешков при пикировке.

Еще одной причиной может быть неаккуратная пикировка, когда корешки повреждаются или загибаются при перемещении в новую емкость.

5. «Бич» для рассады – прикорневая гниль, «черная ножка».

Среди причин развития заболевания – загущенный посев и переувлажнение почвы. Для предотвращения развития черной ножки семена при посеве раскладываю негусто, при необходимости сразу после прорастания прореживаю так, чтобы все растения «проветривались». Для профилактики поливаю слабым раствором бордосской смеси или медного купороса.

* Из современных препаратов для профилактики и лечения черной ножки успешно используют препарат «Глиокладин».

6. Задержку роста может вызвать нехватка питательных элементов.

Да, да, и это случается, хотя я заготавливаю для рассады плодородную почву с перегноем. Поэтому не стоит пренебрегать удобрениями.

Посадка слишком рано

Помидоры имеют тропическую природу, и посадка их слишком рано может привести к ряду проблем. Помидоры нужно сажать в зависимости от температуры почвы, а не обязательно от температуры воздуха. На юге температура воздуха может достигать 70 градусов по Цельсию, а почва остается достаточно прохладной.

Необходимо дать почве прогреться до устойчивых температур до того, как высаживать томатные растения. Используя почвенный термометр, определите температуру почвы перед покупкой томатов.

Высаживание помидоров слишком рано не имеет преимуществ, и это, скорее всего, приведет к некоторым проблемам. Задержка в росте, скручивание листьев томатов.

Недостаток кальция в почве

Если вы выращиваете помидоры, у вас может возникнуть физиологическая проблема, известная как гниение в конце цветения. Гниение в конце цветения происходит из-за недостатка кальция, либо его недостаточно в почве, либо если не обеспечена достаточная влажность, корни не способны усваивать необходимый кальций.

Это приводит к черному кожистому запавшему пятну на стороне цветения помидора, делая его несъедобным. Это довольно распространенная проблема, которую стоит упомянуть.

Конечно, у садовника может возникнуть гораздо больше проблем при выращивании томатов, но они наиболее вероятны. Хорошая новость заключается в том, что все это можно предотвратить или вылечить в некоторой степени, и, следуя этим советам, у вас должно быть много помидоров для вашего стола, а также некоторые, которые можно подарить своим друзьям.

Фото помидор

Пожалуйста, сделайте репост;) 1+

Неправильная поддержка для лозы

Многие люди, выращивающие помидоры в первый раз, не понимают, насколько большими они могут стать, так как ветви начинают растягиваться в разных направлениях. Помидоры, даже в нормальных условиях, могут легко достигать 2 метров.

Когда они производят тяжелый набор плодов, это добавляет дополнительный вес к ветвям. Должна быть обеспечена адекватная поддержка в виде клетки, шпалеры или системы струн, чтобы предотвратить опрокидывание помидора. Помидоры, которые плохо поддерживаются, будут сгибаться и ломаться, что в конечном итоге приведет к гибели всего растения.

Табачная мозаика

Болезнь вызывается вирусом табачной мозаики, широко распространенным среди растений. Часто поражает перцы, выращиваемые в теплицах.

Признаками такой патологии является своеобразный окрас листьев, напоминающий мозаичный рисунок. Впоследствии листья гибнут, замедляется развитие растения, уменьшается плодоношение.

Перцы, заболевшие табачной мозаикой, не растут и не излечиваются, почему приходится удалять и сжигать все инфицированные растения.

Почему огурцы растут плохо, медленно или совсем не растут в теплице, парнике, на грядке в открытом грунте: основные причины

Есть много причин, почему огурцы в открытом грунте растут плохо

Огурцы плохо растут, стоят на месте в теплице или открытом грунте по следующим причинам:

  • Бедная почва, не хватает питательных веществ
  • Семена плохого качества
  • Растения заболели
  • Неправильный или недостаточный полив
  • Растения густо посажены
  • Не происходит опыление

Если вы несколько лет подряд сажаете огурцы на одном месте, в теплице или парнике, то одной из причин, почему огурцы плохо растут, может быть, истощение грунта. Исправить такую ситуацию можно поздней осенью, когда растений уже нет, следующим образом:

  1. Снять сверху слой грунта (20-25 см).
  2. Подсыпать новую почву, немного песка и удобрения (торф, куриный помет или перегной), и перекопать все.
  3. Весной, перед высаживанием огурцов (за 2 недели), в почву, где будет грядка с огурцами, внести удобрение с азотом.

Бедную почву на огороде или даче, прежде чем сажать огурцы, нужно также удобрить химическим удобрением с азотом. Часто опытные дачники обходятся народными средствами, которые вносят перед посадкой в сухом виде или поливают ими растения во время цветения, и плодоношения:

  • Навоз
  • Куриный помет
  • Высушенные, а затем перемолотые шкурки от бананов (при перегнивании они сдобрят землю калием и азотом)
  • Настой из зеленых сорняков

Приготовим настой из зеленых сорняков

  1. Вырванные из земли сорные травы замачиваем в воде.
  2. Даем перебродить 10 суток.
  3. На 1 ведро воды добавляем 1 л настоя
  4. Поливаем огурцы, когда нужно их подкормить

Видео: Почему огурцы не хотят расти? Причины и решения

Чтобы рассада хорошо росла… Что делать?

О своих «недомоганиях» или потребности в дополнительном питании рассада «расскажет» сама. Нужно только каждый день внимательно осматривать посадки и купировать неприятности при их обнаружении. Как, например, в случае с хлорозом, описанным выше.

Чем полить, подкормить, опрыскать?

Бледные или желтоватые нижние литья указывают на потребность в азоте. При недостатке фтора у петуний, например, листики (или только их прожилки) становятся фиолетовыми, но у помидорок такой оттенок может говорить о переохлаждении сеянцев, а у рассады капусты – о полном здоровье. При необходимости дополнительного питания приступаем к срочным подкормкам.

Суперфосфат, аммиачную селитру, мочевину или комплексную азофоску вношу под корень в виде раствора (30г на ведро воды). Эти удобрения применяю в случаях, когда растения сами «сигнализируют» о недостатке какого-либо элемента.

Вообще, стараюсь подкармливать каждые 7-10 дней минеральным комплексом «Нитроаммофоска». Поливаю под корень, только после полива простой водой.

К слову, чтобы рассада хорошо росла, специалисты рекомендуют не дожидаться тревожных симптомов, а вносить удобрения регулярно, начиная со второй недели после пикировки.

Нужно чередовать питательные составы с разными элементами, или использовать комплексные минеральные удобрения. Отмечают, что внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям) во многих случаях эффективнее корневых, они действуют быстрее.

Я для опрыскивания применяю народное средство. Через неделю-две после пикировки рассаду петуний (и других цветов), перцев, баклажанов, томатов опрыскиваю раствором йода и молока: на 10 литров воды 9-10 капель йода и стакан молока. Такое «лечение» хорошо не только для профилактики вирусных и бактериальных болезней, но почему-то помогает и в некоторых непонятных (для меня) случаях, когда рассада без видимых причин вянет, опускает «ушки», появляются признаки угнетения.

До высадки рассады в грунт провожу еще как минимум два профилактических опрыскивания:

  • Борной кислотой (раствор 5-10 граммов на ведро воды). Бор нужен не только для правильного и активного развития растений, но еще цветочным культурам — для пышного продолжительного цветения, а плодовым видам – для повышения урожайности;
  • Бордоской жидкостью или светло-голубым раствором медного купороса обрабатываю и листья, и почву. Такая обработка – профилактика развития грибковых и бактериальных заболеваний. Описание этого метода подкормки рассады мало где встречается. Но на собственной практике убедилась: работает отлично. Медный купорос отлично справляется с черной ножкой. Помидоры за счет меди получают устойчивость к фитофторе (есть еще такой способ: нижнюю часть стебля помидорины при высадке на гряду прокалывают медной проволокой, делают из нее петлю и так оставляют). Против грибов и бактерий по рассаде работает так же, как и по взрослым растениям. Без борной я еще могу обойтись, а без медного купороса — точно нет! Бордоская смесь готовится по инструкции (200-граммовая пачка на ведро). Если простой купорос — на глазок. Подкармливаю рассаду, помидорную даже 2 раза обрабатываю: до или после пикировки (когда укоренится), и потом, когда подрастет.

Когда-то на одном из интернет-форумов прочитала, что рассада петуний «любит» кисленькое – обычную кулинарную лимонную кислоту. Последовала совету, раз в неделю поливаю петуньки слабым раствором. По чуть-чуть лью «лимонную» водичку под корень сеянцев, использую для этого небольшой шприц (без иголки). Действительно, петунии после этого выглядят веселее.

Паутинный клещ

Обнаружив на листьях и побегах перца тончайшую паутину, можно не сомневаться: на растениях поселились паутинные клещи. Эти микроскопические членистоногие размножаются и перемещаются быстро, вдобавок перенося с собой различные вирусы. Листья растения теряют свой цвет и разрушаются, а цветки засыхают, не давая плодов.

Насекомые-вредители

Наносят большой вред огородным культурам и насекомые-вредители. Если вовремя не обратить внимания на эту проблему, то перцы будут расти плохо, и в лучшем случае можно получить скромный урожай, а в худшем — совсем его не дождаться.

Среди вредителей, предпочитающих селиться на перце, часто встречается тля, паутинные клещи, слизни, колорадские жуки и другие.

Слизни голые

Этот невидимый днем враг перцев выгрызает округлые уродливые дыры по центру или краям листьев. Насекомые отличаются прожорливым характером, любят высокую влажность и загущенные посадки.

Предупреждая появление вредителей, не стоит растения чересчур заливать водой. А при появлении признаков присутствия слизней канавки между грядками наполняют табачной пылью, золой. Можно посыпать молотым перцем.

Приводит к гибели насекомых и негашеная известь, посыпанная на грядки сразу после дождя или полива. Среди химических средств хорошие отзывы получили препараты «Феррамол», «Гроза», «Метальдегид» и другие.

Неспособность бороться с насекомыми

Очень похоже на болезни, насекомые любят юг почти так же, как и люди, которые здесь живут. Хотя большинство ошибок, которые вы видите в саду, вероятно, полезны, есть небольшая горстка насекомых, которые могут нанести ущерб в саду.

Лучший способ борьбы с насекомыми — регулярно выходить в сад и выискивать любые признаки нападения. В зависимости от типа насекомого, контроль может включать в себя все, что угодно, от выбора вручную до органических или химических вариантов.

Как ухаживать за крассулой?

Оптимальное местоположение крассулы: юго-восточное или юго-западное окно. Зимой растение нуждается в дополнительном освещении.

У толстянки есть сезонные требования, которые необходимо знать:

  • Обеспечить «денежному дереву» 3 месяца покоя. С конца ноября по февраль.
  • Поддерживать более низкую температуру, до 14-16 градусов тепла.
  • Поливать реже. Идеально –раз в месяц.
  • Не подкармливать.

Видео с полезными советами по уходу за толстянкой:

Фитоплазмоз (столбур)

Признаками фитоплазмоза является пожелтение и измельчение частей растения, скручивание и усыхание листьев, безвкусные плоды.

Вызывают заболевание не видимые глазу микроорганизмы, которые переносят насекомые-вредители. Питаясь соком зараженных растений, они переносят болезнь по окрестностям. Признаки у заболевшего растения появляются намного позже, чем произошло инфицирование.

Эффективных препаратов, помогающих в лечении столбура, пока нет. После появлений признаков фитоплазмоза выполняют следующее:

  • растения с признаками столбура уничтожают;
  • проводят обработку земельных участков и теплиц;
  • уничтожают сорняки, являющиеся своеобразными резерваторами заболевания;
  • принимают меры по борьбе с вредителями.

Фитофтороз

Возбудителем заболевания является грибок рода Phytophthora infestans, предпочитающий селиться на пасленовых. Сначала на листьях образуются бурые пятна, следом появляется светлый налет из спор.

Фитофтороз распространяется очень быстро: буквально через 3-4 дня поражаются следующие листья. Болезнь захватывает все растение.

Помогают в борьбе с фитофторозом такие меры:

  • ранняя обработка семян перманганатом калия;
  • опрыскивание заболевших кустов до начала цветения препаратами «Оксихомом», «Орданом», «Фитоспорином-М» и другими средствами;
  • обработка перцев бордоской жидкостью.

Другие причины

Рост перцев замедляется и вовсе приостанавливается из-за приобретенных заболеваний или низкого качества посевного материала. Причиной может стать и неправильный полив: слишком холодная вода, регулярно вызывая переохлаждение корней, «вынудит» саженцы остановиться в росте. Следует учитывать, что, в отличие от выращивания культуры на открытых грядках, в тепличных условиях полив проводят только утром, после чего в течение дня организуют частые проветривания без сквозняков, чтобы предотвратить появление конденсата на листве.

Недружные всходы, явно слабые на вид, свидетельствуют о низком качестве посевного материала. Обычно на этапе проращивания уже можно сделать вывод о силе семян: даже свежие могут проклевываться слишком долго.

Развитие болезни

Молодые сочные листья юных перцев — лакомство для многих вредителей, но с ними бороться легче, чем с заболеваниями, 80 % из которых составляют грибковые болезни, споры которых переносятся ветром, осадками и долго сохраняются в сырой среде в почве и растительных остатках:

  • черная ножка — гроза ростков до появления на них 2-3 настоящих листьев. После потемнения корневой шейки юный перчик перестает расти и надламывается на месте появившейся черной перетяжки;
  • серая гниль проявляется мокнущими бурыми пятнами, впоследствии покрывающимися серым налетом;
  • фитофтороз на первоначальном этапе напоминает симптомы черной ножки. В дальнейшем на пораженных тканях образуется шелковистый налет созревающих спор;
  • фузариозное увядание вызывает закупорку сосудов молодых растений. Без видимых причин они перестают расти, сбрасывают листву и увядают.

Основные правила профилактики грибковых болезней — соблюдение режимов поливов и температурного, недопущение загущения посадок после пересадки кустиков перцев, организация правильного проветривания парников.

Бактериальные заболевания встречаются намного реже и проявляются молниеносным бактериальным увяданием и черной бактериальной пятнистостью. Переносчики — насекомые или животные. Главная мера профилактики — повышение иммунитета рассады, подпитка ее необходимыми микро- и макроэлементами.

Чем подкормить рассаду перца, если она плохо растет

Для лучшего роста подкормку вносят после образования первой пары настоящих листиков. Готовят смесь из 25 г суперфосфата, 15 г мочевины и 10 г сульфата калия, разведенных в 10 л воды.

Через 2 недели проводят подкормку Аммофоской (25 г/10 л воды). Минеральные удобрения чередуют с внесением органики (сухой коровий навоз, птичий помет 200 г/10 л воды). Источником калия является древесная зола. Ею посыпают грядки или делают раствор для полива. Если перец плохо растет, то проводят подкормки гуматом натрия или калия.

Чтобы не обжечь корни, перед подкормками почву проливают чистой водой.

Для лучшего развития корневой системы почву поливают Корневином, Цирконом. Если недавние всходы слабые, хорошие результаты дает внекорневая обработка стимулятором роста Эпин.

Главным условием получения достойного урожая перца является выращивание здоровой рассады. Причин для отставания в росте и развитии молодых всходов много. Нужно внимательно разобраться в каждой причине и вовремя устранить ее. Соблюдение правил агротехники поможет избежать многих ошибок при выращивании культуры.

Меры борьбы и профилактики

Большинство проблем с развитием и ростом рассады перцев возникает из-за несоблюдения агротехнической технологии ее выращивания — обработки семян перед посевом, температурного режима, аккуратности при рассаживании и пересадке на постоянные грядки, знания, как правильно полить, провести подкормки.

Правил «обращения» с саженцами перца не так много, но их нужно методично придерживаться. Это — совокупный опыт исследований ученых и опыта многих овощеводов-практиков, подсказывающий, что делать при возникновении проблем и позволяющий получать максимально возможные урожаи.

Источник

Причины, характерные для теплиц и парников

Рост кустов замедляется в теплице из-за сквозняков, слишком сухого воздуха или переизбытка влажности. Поэтому конструкции после полива проветривают, а грядки в холодную погоду накрывают прозрачной пленкой.

Повышенная влажность приводит к появлению плесени и гнили, слизней.

Частая причина остановки развития овощей на грядках — резкие температурные перепады, поэтому огородники устанавливают дуги, накрывают растения защитным материалом или прозрачной пленкой. Ее обязательно снимают в жаркую или ветреную погоду днем и натягивают на ночь.

Увядание (вертициллез)

Очень часто вертициллез встречается на перце, выращиваемом в открытом грунте, почему он и плохо растет. Причиной заболевания является грибок, живущий в почве. Он проникает через корни, в результате чего листья буреют. Даже хороший уход за инфицированным кустом перца может привести к его гибели.

Существует еще один вид увядания — пятнистый, который называют бронзовостью перца. Листья приобретает бронзовый или темно-фиолетовый цвет. В итоге верхушка растения погибает, а плоды получают разноцветные пятна.

Меры борьбы с вертициллезом включают в себя:

  • на начальной стадии зараженные растения обрабатывают средствами с фунгицидным действием: «Витаросом», «Превикуром» и другими;
  • сильно пораженные кусты уничтожают;
  • для профилактики заболевания семена дезинфицируют специальными препаратами.

Другие проблемы и как их решать…

Как, наверное, у каждого садовода, иногда происходят нетипичные «осложнения».

Например, в посудине с обработанной заранее почвой, растения вдруг стали падать одно за другим. Под лупой обнаружила ровный срез болезненно-уплощенного стебелька. Обработала почву Актарой (0,2 мг на 10 л). Видимо, атаковали насекомые.

Другие вредители периодически поражают зеленые части сеянцев. Например, паутинный клещ. Результат его «деятельности» — тоненькая сеточка на пожелтевших враз листочках — виден не сразу. Помогает купание растений (целиком) в насыщенном мыльном растворе. Подойдет обычное хозяйственное мыло. Хорошо, если мыльная влага и почву пропитает.

Случаются и курьезы. Вот, начали выпадать совсем маленькие сеянцы. Вспоминаю предысторию: почву предварительно пролила Фитоспорином и марганцовкой, после посева поливом не злоупотребляла, за неделю до происшествия опрыскала медным купоросом, а за 2-3 дня – молоком и йодом.

Поливать еще чем-то опасно, влажность и без того повышена. Вспомнила о прочитанном где-то народном средстве: развела в ведре воды граммов 25 медицинского спирта (думаю, и простой подойдет), на всякий случай добавила погуще Фитоспорина и рискнула полить… Не знаю, что это было, и какое средство подействовало, но выпадение рассады прекратилось!»

Борьба с сорняками

Каждый раз, когда вы обрабатываете почву или копаете в ней овощи, вы, скорее всего, также собираете миллионы семян сорняков. Сорняки конкурируют за питательные вещества и влагу, а также выглядят неприглядно в саду.

Независимо от того, как вы на это смотрите, в сорняках нет ничего хорошего, и их не следует хранить в саду с помидорами. Жесткая конкуренция со стороны сорняков может вызвать вялость помидоров и значительно снизить их урожайность. Борьба с сорняками с помощью мульчи, ландшафтной ткани или маркированных гербицидов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *