Пятнистости на розах: черная, бурая и другие

На розе появилось маленькое пятнышко. Его легко пропустить, не заметить, не придать значения. И всё, декоративность розы потеряна. Как вовремя распознать болезнь и как ей помочь?

Виды пятнистости

Возбудителями всех видов пятнистости на розах обычно бывают различного рода патогенные грибки. Для новичка различить одну болезнь от другой сложно. В большинстве случаев и нет необходимости, так как защитные и лечебные средства обычно имеют широкий спектр действия. Но если нет возможности приобрести универсальный препарат, то болезнь хорошо бы распознать.

Черная пятнистость (марссонина)

Возбудителем этой болезни является гриб Marssonina rosae. О ее появлении свидетельствуют темные пятна, которые с течением времени сливаются в одно сплошное черное пятно. Оно немного вздутое, форма неправильная. Грибку-возбудителю очень нравится прохладная, дождливая погода, характерная для начала июня и второй половины лета. Тогда и можно заметить первые признаки этой болезни.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Очень похожа на черную пятнистость. Часто путают. Отличается только тем, что пятна сначала буро-красного цвета, имеют фиолетовый оттенок. Со временем они могут стать черными. Возбудитель ее — паразитный грибок из семейства Пероноспоровых. Болезнь начинается на нижних листьях, постепенно поднимаясь вверх. Грибок активно размножается во влажной среде, и при ночных температурах ниже плюс десяти градусов. То есть условия возникновения такие же, как и в случае черной пятнистости.

Бурая пятнистость

Эта болезнь характеризуется появлением бурых округлых пятен с диаметром до 6 мм. По краям пятен идет черная кайма. Такие пятна расположены на верхней стороне листа. На нижней они без каймы, и цвет их светло-бурый. Благоприятными условиями для развития этого заболевания являются высокая температура и влажность. Возбудитель ее — гриб Coryneum confusum.

Септориозная пятнистость (септориоз листьев)

Листья розы, пораженные этой болезнью, с верхней стороны покрываются небольшими круглыми пятнышками темно-бурого цвета. Со временем они светлеют, но кайма остается бурой. К осени гриб созревает, в центре пятна появляются мелкие черные плодовые тела — пикниды. В этой стадии они зимуют на пораженных листьях и побегах. Болезнь вызывают споры грибка Septoria rosae.

Сероватая пятнистость розы (церкоспороз)

При этом заболевании лист покрывается коричнево-пурпурными маленькими пятнышками. В дальнейшем центр пятна сереет, но кайма остается коричневой. К осени в центре пятен появляются черные шаровидные подушечки. Листья преждевременно желтеют и опадают. Возбудитель заболевания — гриб Cercospora rosiola.

Филлостиктозная пятнистость (филлостиктоз листьев)

Это тоже грибковое заболевание. Возбудитель его — Phyllosticta rosae. Признаки: темные, коричневые пятна с пурпурной каймой. Со временем центр пятна светлеет, становится пепельным. Но кайма все равно широкая, пурпурного цвета. В конце в центре появляются мелкие черные точки.

Песталоция

Листья поражаются грибом Pestalotia rosae. Сначала по краям листа появляются бурые пятнышки, которые распространяются к середине. Между здоровой и пораженной тканью имеется пограничная желтая полоса. На пятнах появляются серые подушечки спор. На побегах возникают вдавленные некрозы, на них тоже появляются серые споровые подушечки. Со временем некрозы расширяются, появляются язва на побегах, и они засыхают.

Аскохитозная пятнистость

Эта пятнистость характеризуется светлыми, желтовато-белыми пятнами, имеющими тонкую коричневую кайму. На этих пятнах к осени формируются зимующие стадии гриба в виде выпуклых бурых плодовых тел. Они зимуют на опавших пораженных листьях. Название гриба — Ascochyta rosicola.

Пурпуровая пятнистость

Возбуждается грибом Sphaceloma rosarium. При этой болезни на верхней стороне листочка появляется множество круглых пурпурных или черных пятен с багровой каймой. Цвет каймы со временем не меняется, а вот само пятно светлеет, становится пепельным. На этих верхних пятнах формируются черные плодовые тела — пикниды. С нижней стороны листа пятна коричневого цвета постепенно сливаются. Лист засыхает и опадает. Если болезнь не лечить, то пятна переходят на стебли.

Рамуляриоз листьев

При этой болезни листья сохнут, становятся коричневыми, ломкими. Вызывается она спорами гриба Ramularia banksiana. На листьях формируются споры в виде мелких, белых, скученных пучков.

Белые пятна на розах

Самая частая причина появления белых пятен на листьях розы – гриб Sphaerotheca pannosa, который вызывает мучнистую росу. Он поражает не только листья, но и бутоны, побеги, плоды растений.

Сначала на пораженных розах появляется белый паутинный или мучнистый налет. Позже он становится буровато-серым. Споры гриба образуются в течение всего лета и разносятся ветром на большие расстояния. Листья у больных роз скручиваются, растения слабеют и рискуют погибнуть во время зимовки. Развитию болезни способствуют сырость, загущенность посадок, избыток азота, дефицит кальция в почве.

Если на верхней стороне листьев розы появляются мелкие белые пятна и крапинки, то причиной тому может быть розанная цикадка. Это желтое насекомое (длиной до 4 мм) легко заметить. Оно прячется на обратной стороне листа вдоль жилок, а если растение потрясти, то цикадка быстро спрыгивает или улетает.

Цикадки выедают мякоть листьев и высасывают из них сок. Обычно они появляются в очень сухую и жаркую погоду. Избавиться от вредителя помогут системные инсектициды (например, Актара).

Желтые пятна на розах

Пожелтение листьев чаще всего происходит из-за дефицита калия и/или железа. При этом края листьев желтеют, а прожилки остаются зелеными. Со временем молодые листья становятся красновато-фиолетовыми. Больше всего элементов не хватает розам, растущим на песчаных и торфяных почвах.

Чтобы спасти цветы, их нужно подкормить калийными удобрениями (например, сульфатом калия или калимагнезией) из расчета 1 ст.л. на 10 л воды и 2-З раза за сезон провести внекорневые подкормки железосодержащими препаратами или комплексным удобрением Кемира Универсал (1 ст.л. на 10 л воды).

Желто-зеленая крапчатость, которая появляется преимущественно на нижних листьях, – признак вируса мозаики розы. В результате этого листья преждевременно опадают, число побегов уменьшается.

Заболевшее растение спасти невозможно. Избежать заболевания удастся, если тщательно выбирать качественные саженцы, а при обрезке и прививке дезинфицировать инструмент розовым раствором марганцовки.

Красные пятна на розах

Ярко-лиловые и вишневые листья нередко появляются у «загорающих» роз. Растения, которые не любят яркий свет или просто не привыкли к нему, покрываются красными пятнами – солнечными ожогами.

Такие розы нужно притенить или пересадить на новое место.

Также красные пятна на листьях розы могут появиться из-за нехватки таких важных элементов, как фосфор, магний, азот.

При дефиците фосфора растения необходимо подкормить суперфосфатом (1 ст.л. на 10 л воды), для восполнения магния в почву следует внести сульфат магния или золу, а с нехваткой азота помогут справиться опрыскивания по листьям азотсодержащими удобрениями.

Чем опасна пятнистость

В природе множество грибов — есть полезные, есть такие, с которыми мирно сосуществуем мы и наши розы. А есть вредные грибы. Именно они вызывают все вышеперечисленные пятнистости на розах. Споры грибка-паразита попадают на лист, укореняются в ткани растения, начинают поглощать его питательные вещества и быстро размножаться. Если не принять мер вовремя, это в конечном итоге это приведет к гибели розы.

Но погибнет не одно растение. Эта участь может постигнуть весь ваш розарий. Потому что гриб размножается спорами, которые легко перемещаются. Их могут переносить от растения к растению ветер, дождь, пчелы, различные насекомые, даже вы сами. Поэтому при появлении первых признаков заболевания нужно принимать срочные меры.

Что это такое?

Бурая пятнистость — грибковая инфекция (её ещё называют листовой плесенью), поражающая растения как в открытом грунте, так и в теплицах и оранжереях. Обычно у подобных фитопатологий есть конкретный возбудитель — грибок определённого вида. Однако специфика данного заболевания в том, что отдельные культуры поражаются разными патогенными организмами. Все они отлично переносят зимовку в опавших листьях и могут жить в почве на протяжении нескольких лет, оставаясь неактивными. Разновидности:

Период заражения: активность грибка начинается в апреле и утихает только к августу. Последствия: при отсутствии своевременного лечения может привести к потере почти 50% урожая. Особенности протекания: грибки, являющиеся возбудителями бурой пятнистости и фитофторы, не могут сосуществовать. Поэтому болезни взаимоисключают друг друга.

Для справки. Растения могут заболеть самыми разными пятнистостями — чёрной и белой, красной и пурпурной, серой и жёлтой и т. д. В большинстве случаев схема лечения одна и та же — опрыскивание универсальными фунгицидами. Однако с особенностями протекания заболевания всё же стоит ознакомиться, чтобы разграничить действие грибков. Ведь один может загубить растение за месяц, а второй будет подтачивать его жизненные силы в течение нескольких лет. Или плоды при некоторых инфекциях опасны для здоровья человека, а другие — совершенно безвредны.

Причины

Для активного размножения возбудителей бурой пятнистости достаточно всего два условия:

  • высокая влажность воздуха (более 80–85%);
  • тепло (когда столбик термометра поднимается выше 20°C).

Инфекция способна распространяться и при более низких температурах (начиная с 8°C). Так что для неё главный провоцирующий фактор — капельная влага. Обычно размножению благоприятствуют погодные условия (тепло + затяжные дожди). Некоторые ошибки садоводов тоже являются триггерами:

  • приобретение сортов, не устойчивых к грибковым заболеваниям;
  • посев семян, не прошедших предварительную термическую обработку;
  • загущение кроны, которое нарушает воздухообмен внутри и создаёт идеальные условия для развития патогенной микрофлоры, когда не производится обрезка дерева или кустарника;
  • нерегулярный или неправильный полив;
  • загущенность посадок;
  • увлечение птичьим помётом и свежим навозом в качестве удобрений;
  • отсутствие осенней санитарной уборки участка (опавшая листва — рассадник грибковых инфекций);
  • игнорирование профилактических опрыскиваний фунгицидами весной и осенью.

Особенности заболевания разных культур

От бурой пятнистости страдают разные садовые культуры. Однако среди них есть те, что наиболее уязвимы к заболеванию:

  • плодовые деревья (особенно яблоня, груша и айва);
  • розы и пионы;
  • клубника и земляника;
  • ягодные кустарники (особенно крыжовник и чёрная смородина);
  • огородные культуры (томаты, огурцы, свёкла);
  • а также селекционные и декоративные сорта дикорастущих растений.

Заражение каждой из них отличается своими особенностями.

Поражение декоративных растений

  • Заболевание на розах (церкоспороз и марсониоз)

Возбудители — Cercospora Leaf Spot или Monochaetia depazeoides и Marssonina pettontillae. Лечение заключается в сборе и сжигании поражённых листьев, в обработке медьсодержащими препаратами (0,4% хлорокисью меди), химическими средствами Цинеб или Бенлат, бордоской жидкостью (1%), раствором медного купороса (2-3%) с добавлением мыла. Оптимальная профилактическая мера — опрыскивание бордоской жидкостью или медным купоросом в октябре, когда морозы ещё не наступили, но сокодвижение уже замедлилось в ожидании зимовки. Вместе с растением обрабатывать нужно и подпорки, и арки, которые обвивают розы. Чтобы предупредить распространение спор грибка, рекомендуется мульчировать почву измельченной свежескошенной травой.

  • Кладоспориоз пионов

Возбудитель — Cladosporium fulvum. Заражение происходит преимущественно в июне. Оно настолько сильное, что затрагивает чаще всего не только листья, но и стебли, цветки. Все поражённые части следует убрать и сжечь, а затем обработать кусты бордоской жидкостью, медным купоросом с жидким мылом, Фундазолом, Браво, Цинебом. Опрыскивания проводятся каждые 2 недели до полного выздоровления пионового куста.

  • Филлостиктоз хосты

Возбудитель — Phyllosticta coronata. Особенность проявления: образование бурых пятен с мелкими чёрными точками внутри. Спасти растение удаётся редко. Для этого нужно устранить все поражённые части и желательно пересадить подальше от других культур. Рекомендуемые препараты для опрыскивания: Вектра, Строби, медный купорос, раствор коллоидной серы.

  • Филлостиктоз чубушника (садового жасмина)

Возбудитель — Phyllosticta coronata. Во второй половине лета происходит двухстороннее поражение чубушника. Бурые пятна со светлой каймой и налёт со спорами образуются с обеих сторон листа. Лечение и профилактика проводятся по общей схеме — через систематическое опрыскивание фунгицидами.

Поражение плодовых культур

  • Бурая пятнистость клубники и земляники (марсониоз)

Возбудитель — Marssonina pettontillae. Первыми поражаются старые листья. Цвет быстро расползающихся пятен — бурый, пурпурный. Скорость распространения спор грибка максимально высокая. Чаще всего заражённый куст гибнет.

Больные части растения следует удалять очень осторожно, чтобы не способствовать размножению патогенного организма. После этого опрыскать фунгицидом. Для клубники и земляники чаще всего используются Эупарен или Гамаир. В качестве профилактики осенью ягодные культуры обрабатывают, согласно инструкции, любыми фунгицидами, бордоской жидкостью, медным купоросом или хлорокисью меди. Также нельзя выращивать ягодные кусты на одном и том же месте более 5 лет, так как за это время почва всё больше заражается патогенными организмами и риск заболевания возрастает.

  • Антракноз крыжовника и чёрной смородины

Возбудитель — Gloeosporium rlbis. Заражение происходит обычно в июне. На листьях сначала появляется несколько мелких расплывчатых пятен неправильной формы. Впоследствии они сливаются и занимают всю поверхность пластины, которая засыхает, скручивается и опадает. При отсутствии лечения на черешках антракноз проявляется в виде тёмных язвочек, на ягодах — бугорков. Кусты замедляются в росте, снижают урожайность и плохо переносят зимовку. Чтобы устранить заболевание, растения опрыскиваются пестицидами 3-4 раза за сезон. Профилактическую обработку рекомендуется проводить раствором нитрафена (2%).

  • Бурая пятнистость яблони и груши (филлостиктоз)

Возбудитель — Phyllosticta. От филлостиктоза страдают не только яблони и груши. Также это заболевание айвы и малины. Его следует отличать от парши, при которой образуется бархатистый налёт. Рекомендации: как можно быстрее устранить поражённые и уже успевшие опасть листья и сжечь. В качестве профилактики весной до и после цветения обрабатывать деревья бордоской жидкостью (1%) или медным купоросом.

Поражение деревьев

  • Бурая пятнистость грецкого ореха (марсониоз)

Возбудитель — Marssonina pettontillae. Заражение происходит преимущественно во время затяжных дождей при повышенной влажности воздуха. У марсониоза грецкого ореха есть несколько особенностей. Во-первых, он поражает не только листья, но и побеги и орехи. Во-вторых, если болезнь разовьется во время цветения, она уничтожит весь урожай. Схема профилактического опрыскивания: в первый раз — 3%-ной бордоской жидкостью ранней весной, до начала сокодвижения; второй — уже 1%-ной в период распускания почек; третий — через 2 недели, тоже 1%-ной.

  • Филлостиктоз сирени

Возбудитель — Phyllosticta. Заражение обычно происходит в июле. Особенность протекания заболевания у сирени в том, что пятна начинают разрастаться с самого основания листа, возле черенка. При этом они изначально имеют ярко выраженный коричневый, а не светло-оливковый оттенок. Спустя некоторое время ткань высыхает и образуются дыры. В качестве лечения куст можно опрыскать любым фунгицидом, содержащим медь. Обработку повторить 2-3 раза. Для профилактики необходимо собрать и сжечь опавшую листву, а также использовать бордоскую жидкость (2%) сразу после листопада и ранней весной, до начала сокодвижения.

  • Марсониоз берёзы

Возбудитель — Marssonina pettontillae или Marssonina betulae. Особенность заболевания в том, что споры находятся в плоских коростах, а не в налёте, как у всех остальных растений, и расположены с обеих сторон листа, а не только с нижней. Поэтому берёза считается одним из основных источников распространения инфекции.

Несмотря на то, что практически у каждой садовой культуры — свой возбудитель бурой пятнистости и признаки заболевания имеют особенности, способы лечения и профилактики существенно не отличаются.

Что делать?

При обнаружении бурой пятнистости на листьях какого-либо растения в саду возникает вопрос, чем и как лечить болезнь, чтобы спасти и урожай, и культуру. Так как природа фитопатологии — грибковая, основной метод борьбы — обработка фунгицидами, содержащими медь. Это могут быть как химические препараты, так и народные средства, приготовленные собственноручно.

Препараты

Выбирая химический фунгицид, нужно помнить, что обработка им плодово-ягодных культур на участке должна закончиться хотя бы за месяц до сбора урожая. Это связано с тем, что вредные вещества, которые они содержат, имеют свойство накапливаться в плодах. А ведь опрыскиваний должно быть несколько. Это главное правило при использовании магазинных растворов противогрибкового действия.

Список растворов, помогающих спасти растения от бурой пятнистости:

  • бордоская смесь (для лечения — 1%-ный раствор, для профилактики весной — 2-3%-ный, когда почки находятся в спящем состоянии;
  • медный купорос;
  • коллоидная сера;
  • оксихлорид (хлорокись) меди.

В магазине также можно приобрести следующие фунгициды:

  • Абига-пик (нельзя использовать во время цветения);
  • Азофос;
  • Браво (можно обрабатывать не более 2 раз за сезон);
  • Вектра;
  • Ордан (нельзя использовать более 3 раз за сезон);
  • Полихом;
  • Ридомил Голд (эффективен даже в условиях повышенной влажности);
  • Ровраль;
  • Строби;
  • Фалькон;
  • Фундазол;
  • Хорус;
  • Цинеб;
  • Эупарен и др.

Помимо химических препаратов, имеются также биологические фунгициды, которые справляются с бурой пятнистостью и в то же время совершенно безопасны для человека:

  • Гамаир (считается безвредным даже для плодов);
  • Споробактерин СП (можно применять не только для внешнего опрыскивания растений, но и для обработки семян, и полива под корень);
  • Фитоспорин (можно обрабатывать не только листья, но и плоды, ягоды и почву).

Применять препараты против бурой пятнистости следует согласно инструкции. Злоупотреблять пропорциями разведения растворов и частотой опрыскиваний не стоит, потому что можно усугубить течение болезни и потерять растение.

Народные средства от бурой пятнистости

Есть народные средства, которые можно приготовить собственными руками.

  • Медно-мыльная эмульсия

На 9 л дождевой воды — 200 мл жидкого мыла. Тщательно взбить до образования пены. Отдельно в пластиковой ёмкости в 1 л тёплой воды растворить 20 г медного купороса и медленно при постоянном помешивании влить в мыльную воду.

  • Сывороточный раствор

На 10 л воды — 1 л свежей молочной сыворотки (если нет, её можно заменить слегка закисшим молоком, только желательно обезжиренным).

  • Йодовый раствор

На 5 л воды — 0,5 л обезжиренного закисшего молока и 15 капель 5%-ного йода.

  • Зольный отвар

На 10 л воды — 300 г древесной золы. Кипятить полчаса. Им следует опрыскивать растения в чередовании со светло-розовым раствором марганцовки.

  • Чесночный настой

На 10 л воды — 0,5 кг чесночных зубчиков (предварительно измельчённых) и стрелок. Перед опрыскиванием процедить.

Сразу стоит отметить, что народные средства в борьбе с бурой пятнистостью уступают тем же химическим пестицидам, хотя отличаются большей безопасностью для самих растений и здоровья человека.

Рекомендации

Чтобы повысить эффективность фунгицидных препаратов и народных средств рекомендуется также:

  1. Как можно быстрее и аккуратнее (чтобы не усилить распространение спор) устранить поражённые части растения.
  2. Собрать опавшую листву.
  3. Сжечь всё собранное за пределами участка.
  4. Прорыхлить, а лучше — перекопать приствольный круг.
  5. Провести обработку фунгицидами не только заболевшего растения, но и всех остальных (для профилактики).
  6. Подкормить питательными удобрениями.
  7. Тщательно осмотреть другие культуры в саду на наличие заболевания. При поражении — повторить данный алгоритм.
  8. Обеспечить растению правильный полив и питательную подкормку.

Чем раньше будут приняты меры борьбы, тем выше шансы на быстрое восстановление растения от болезни. Если есть сомнения, правильно ли поставлен диагноз; если не уверены в схеме лечения — лучше посоветоваться со специалистами.

Профилактика

Заключается в следующем:

  1. Практически у каждого садового растения есть селекционные сорта, устойчивые к грибковым инфекциям. При покупке стоит выбирать именно их.
  2. Семена перед посевом подвергаются термической обработке. Для этого их помещают на полчаса в термос с водой 45-50 ºC. Нельзя допускать загущенности посевов и посадок.
  3. По мере роста растениям обеспечивается хороший воздухообмен. Для этого у ягодных культур обрывают нижние листья, у плодовых деревьев и кустарников делают обрезку с целью прореживания кроны, регулярно проветривают теплицы.
  4. Полное пересыхание почвы в рамках приствольного круга не допускается. Регулярный полив тёплой водой осуществляется ранним утром. Вода не должна попадать на листья.
  5. Оптимальная профилактическая подкормка — калийно-фосфорные удобрения.
  6. Не рекомендуется без веских причин удобрять почву свежим навозом и птичьим помётом. Они создают благоприятные условия для размножения грибковой флоры.
  7. Осенью, после сбора урожая, с участка удаляется весь растительный мусор: опавшая листва и плоды, обрезанные ветки. Теплицы дезинфицируются раствором дегтярного мыла или дымом от серных шашек.
  8. Профилактическое опрыскивание фунгицидом проводится дважды (с интервалом в 2 недели) ранней осенью, до цветения.
  9. Клубнику и землянику, розы и пионы желательно пересаживать на новое место каждые 3-4 года.
  10. Регулярно производится обрезка кроны для разреживания, чтобы улучшить воздухообмен.

С помощью профилактики можно обезопасить растения в саду от бурой пятнистости на все 100%. Если они заболеют, лечение потребует много времени и затрат. При этом потери будут достаточно ощутимыми, так как урожайность и иммунитет снизятся, и восстановить их даже с помощью фунгицидов будет сложно.

Лечение народными средствами

Народные средства подходят только для профилактики пятнистости. Вылечить заболевание с их помощью не получится, только зря потеряете время.
Внекорневые подкормки и профилактическую обработку проводите в сухую безветренную погоду в вечернее время суток. Приготовленные растворы хранить не надо, используйте их сразу.

Для профилактики грибковых заболеваний цветоводы обычно используют следующие средства.

Йод

  • йод — 1 мл;
  • вода — 400 мл.

В зависимости от того, какую площадь нужно обработать, увеличивайте пропорционально объем раствора.

Молочная сыворотка с йодом

  • сыворотка — 1 литр;
  • йод — 10 капель;
  • вода — 10 литров.

Профилактическую обработку нужно провести два раза с недельным интервалом.

Чесночная и луковая шелуха

  • шелуха — 40 грамм;
  • вода — 10 литров.

Шелуху залить водой. Довести до кипения. Настаивать 8 часов. Обильно облить куст и пролить почву вокруг него. После появления бутонов провести профилактическую обработку. Старайтесь не попасть на лепестки, иначе они могут окраситься.

Коровяк

После снятия зимнего укрытия, но еще до распускания почек, обильно облейте куст настоем коровяка.

  • коровяк — 1 часть;
  • вода — 9 частей.

Залейте коровяк водой. Дайте раствору настояться 3 дня. Процедите раствор. Облейте им открытые кусты. Это одновременно защита от болезней и подкормка растения. В течение вегетации с мая по июль можно еще два раза провести профилактические обработки. Только надо использовать менее концентрированный настой.

Лечение фунгицидами

Самый эффективный способ лечения грибковых заболеваний — это использование комбинированного метода. Он подразумевает следующее:

  1. Сначала больное растение обрабатывают каким-нибудь системным фунгицидом. Например, фундазолом. Готовят Раствор в пропорции 1 литр воды / 1 грамм вещества. Этим раствором надо равномерно полить землю вокруг куста. Примерно 5 литров. Всё зависит от размеров куста. В тот же день, вечером, опрыскать куст таким же раствором. Чтобы получить однородный раствор, нужно все количество препарата развести в небольшом количестве воды. Потом добавить остальную воду.

  2. Через неделю обработку повторяют. В результате почти полностью уничтожится патогенная микрофлора.

  3. Спустя 18 дней, растение обрабатывают любым биологическим фунгицидом. Например, фитоспорином. Инструкция по его применению указана на упаковке. Необходимость его применения вызвана тем, что природа не терпит пустоты. На место уничтоженных патогенных грибов надо заселить полезных, иначе территорию опять займут вредные грибы, а два вида простейших в одном месте существовать не могут. На этом принципе основано защитное действие биофунгицида.

Все фунгициды токсичны. Поэтому при работе с ними соблюдайте меры предосторожности. Работайте в закрытом костюме, перчатках, очках. Желательно иметь респиратор.

Ко всем химическим фунгицидам у грибков вырабатывается резистентность. Поэтому их необходимо менять, но выбирать надо из другой химической группы, так как грибки вырабатывают устойчивость сразу ко всем препаратам одной химической группы. Подробнее об этом — в статье о фунгицидах.

Бордосская жидкость (сульфат меди)

  • препарат — 10 грамм;
  • известь — 10 грамм;
  • вода — 10 литров.

Провести две обработки с недельным интервалом.

Препарат очень токсичен. Его нужно применять в тяжелой стадии заболевания. Пораженные листья уже не восстановятся, но вновь отросшие будут здоровыми.

Абига-Пик (хлорокись меди)

  • препарат — 40 грамм;
  • вода — 10 литров.

Проводят два опрыскивания через две недели.

Превикур Энерджи

  • препарат — 1,5 мл;
  • вода — 1 литр.

Для получения однородного раствора размешайте сначала все количество препарата в небольшом количестве воды, а затем доведите объем до одного литра. Готовьте раствор на один раз. Пропорционально увеличивайте объем воды и вес препарата. Этим раствором обрызгивают растение и проливают почву с интервалом две недели. Возможны пять обработок.

Топаз

  • препарат — 4 мл;
  • вода — 5 л.

Интервал обработок — неделя. Количество — не более трех. Методика приготовления раствора и обработки растения такая же, как и для Превикур Энерджи.

Скор

  • препарат — 2 мл;
  • вода — 10 л.

Максимальное количество обработок — три. Интервал между ними — неделя.

Можно вместо этого импортного препарата использовать отечественный аналог под торговым названием «Раек».

Профит Голд

  • препарат — 4 грамма;
  • вода — 10 литров.

Максимальное количество обработок — три. Интервал между ними — от восьми до двенадцати дней.

Ридомил Голд

Этот препарат эффективен для борьбы с пероноспорвыми грибами. Проводят две обработки через 10 дней. Пропорции раствора:

  • препарат — 25 г;
  • вода 10 литров.

Хранить раствор нельзя, надо использовать сразу.

Как предотвратить пятнистость

С сильным и здоровым растением болезни справиться сложнее, сопротивляемость его выше. Поэтому задача цветовода — обеспечить правильный уход за растением.

Обеспечьте нужные условия при посадке

  1. Сажайте цветы в хорошо освещаемом месте. Это исключит повышенную влажность, которая создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

  2. Не надо высаживать розы с южной стороны, так как там любят обитать опасные для нее вредители, которые распространяют грибковые болезни.

  3. Не загущайте посадки. Лучше если стебли одного растения не будут соприкасаться с другим. Это затруднит распространение грибковых спор.

  4. Не высаживайте розы рядом с шиповником. Эти растения болеют одинаковыми болезнями, поэтому больной шиповник может заразить и розы.

  5. Компаньонами роз могут быть котовник лимонный, шалфей дубравный, лаванда. Они отпугивают вредителей, которые могут распространять пятнистость. Плохими соседями для роз считаются калина и сирень.

Регулярно осматривайте растение

Чем раньше начать лечение, тем успешнее оно будет. Поэтому регулярно осматривайте листья и стебли роз. Обращайте внимание на появляющиеся пятна, удаляйте пораженные побеги. Загущенные кусты прореживайте, чтобы лучше испарялась влага.

Удаляйте сорняки

Не допускайте того, чтобы розы стояли в сорняках. На них задерживается влага и живут грибки, которые с легкостью перекочуют на ваши любимые цветы. Кроме того, для роста сорняков нужны питательные вещества. Они берут их из почвы, объедая ваши розы.

Обеспечивайте нужную дозу удобрений

Вероятность появления черной пятнистости повышается при переизбытке азотных удобрений. В таких условиях грибок чувствует себя комфортно и размножается с большой скоростью.

Подкармливайте азотными удобрениями только весной. Также появлению пятнистости на розах способствует недостаток калия, поэтому проводите регулярные подкормки этим удобрением. Можете использовать калийную соль, сульфат калия или древесную золу. Обязательно надо провести калийные подкормки:

  • в конце мая;
  • в начале июня;
  • в конце июля;
  • в середине августа.

Обрабатывайте розы защитными препаратами

  1. Весной, после раскрытия роз, но до распускания почек, обработайте розу и землю под ней однопроцентным раствором бордосской жидкости.

  2. В мае, после появления листьев, для профилактики пятнистости опрыскайте куст системным фунгицидом, например Строби. Проводится три обработки ровно через десять дней каждая. Первая — 10 г вещества / 10 л воды. Вторая — 5 г вещества/10 л воды. Третья — 2,5 г вещества/10 л воды.

  3. С июня до сентября опрыскивайте растение стимуляторами роста (Эпин, Циркон). Эти средства укрепляют иммунитет растения.

  4. Перед укрытием розы на зиму обработайте ее и землю вокруг 3 % раствором железного купороса.

Своевременно производите обрезку

  1. Весной, сразу после раскрытия роз, надо провести санитарную и формирующую обрезку. Срезы обработайте толченым древесным углем.

  2. При регулярном осмотре кустов по необходимости проводите удаление лишних или пораженных побегов.

  3. Осенью, перед тем, как укрыть розы на зиму, обрежьте все листья, укоротите побеги в зависимости от сорта.

Дезинфицируйте инструмент

Грибок — возбудитель черной пятнистости — легко можно перенести с растения на растение инструментом, которым проводится обрезка. Поэтому его надо дезинфицировать. Для этого используют спиртосодержащие или хлорсодержащие средства. Можно окунуть в темный раствор марганцовки. Некоторые пользуются керосином.

Осенью убирайте сухую листву и перекапывайте почву

Возбудители черной пятнистости зимуют на опавших, пораженных этой болезнью листьях и в почве. Поэтому их надо убирать, а почву перекапывать. Листья лучше не компостировать, а сжигать. Если этого не сделать, они благополучно перезимуют и добьют розы.

Изначально выбирайте сорта, устойчивые к пятнистости

Абсолютно неуязвимых сортов нет, но селекционеры работают в этом направлении. Ими разработаны сорта, обладающие меньшей восприимчивостью к заболеванию пятнистостью. Устойчивы к пятнистости розы, имеющие маркировку ADR. В Германии была разработана система сортоиспытаний. По ней наиболее выносливым сортам присваивается эта маркировка.

Здоровые розы можно покупать из немецких питомников:

  • Кордеса (Kordes);
  • Ноака (Noack);
  • Тантау (Tantau).

Также считаются выносливыми розы флорибунда и чайно-гибридные из английского питомника Фрайера (Fryer).

Что еще нужно знать

Помимо пятнистости, есть много других болезней, которых стоит опасаться. Самые распространенные:

  • Мучнистая роса
  • Ржавчина

Полный список — в справочнике по болезням.

А когда закончите читать про болезни, загляните заодно в руководство по борьбе с вредителями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *