Строительство погреба-ледника своими руками – три способа

Погреб-ледник – простая и довольно распространенная постройка среди загородных домовладельцев и дачников. С его помощью можно не только успешно хранить припасы, но и быстро охлаждать необходимую провизию.

Есть несколько способов устройства погреба-ледника. При выборе варианта конструкции такого погреба нужно принимать во внимание климатические условия региона, среднюю влажность воздуха, а также расположение участка на местности. Дополнительно следует учесть ряд других специфических факторов, которые далее будут выделены отдельно.

Строительство погреба-ледника, вполне может быть осуществлено своими руками. Может пригодиться разве что помощь напарников, которые помогут поднести материал и что-то подержать. Хранилище сооружается очень быстро, что немаловажно в некоторых ситуациях.

Первый способ – ледник со льдом

Ледник со льдом – традиционный и самый легкий метод устройства погреба. По большому счету, здесь нет ничего сложного, потому что вся работа сведена к тому, чтобы найти подходящее помещение и приготовить его в соответствии с основными правилами.

Схема постройки хранилища со льдом. Нажмите, чтобы увеличить.

В качестве такого помещения могут выступить: погреб в гараже или под первым этажом загородного дома. В этом случае хозяину нужно принести туда много льда, который весной, летом и осенью будет постепенно продлевать сроки хранения продуктов, а также не позволит развиваться процессам гниения, плесени и грибковым колониям. Кроме того, наличие льда не позволит подняться температуре в погребе, что положительно скажется на длительности хранения провизии.

Конструкция погреба-ледника должна соответствовать следующей схеме:

  1. В верхней части помещения размещено основное отделение – так называемая «погребница». Она предназначена для хранения в ней различной провизии, овощей, фруктов и т. д. Построить эту часть хранилища можно из кирпича или любого другого материала.
  2. Нижняя часть погреба представляет собой хранилище льда, названное в народе «желудком». Рекомендуется делать стены хранилища льда из водостойких сортов цемента толщиной около 20 см. Одновременно с этим, раствор для стен должен иметь следующий состав: цемент М300 или М400 (1 часть), щебневая основа или гравийная (4 части), песок (2 части). Раствор смешивается стандартным способом, поэтому на этом этапе зацикливаться не стоит.
  3. При строительстве погреба-ледника обязательно нужно предусмотреть канал, отводящий талую воду от хранилища, и вентиляционную систему, которая будет обеспечивать нормальный микроклимат внутри.

Важно также сделать высококачественный гидроизоляционный слой, который позволит эксплуатировать погреб-ледник в течение длительного времени.

Обозначенный выше метод устройства погреба является относительно простым, но вполне эффективным. Конечно, здесь не обходится и без недостатков. Прежде всего, надо отметить, что в помещении погреба будет постоянно высокая влажности и грязь. Температура внутри хранилища будет не очень низкой (около -2 – -1 градуса), поэтому его отличие от традиционного погреба минимально.

По какому принципу устроен насыпной погреб

Существует несколько типов погребов, возводимых для хранения выращенных на участке овощей, фруктов и заготовленных продуктов консервации. При их сооружении необходимо учитывать:

  • Условия хранения продуктов.
  • Тип рельефа поверхности.
  • Климатические условия.
  • Уровень, на котором залегают грунтовые воды.
  • Степень влажности почвы.

Подвал насыпной рекомендуется делать в случаях, когда затруднено, по различным причинам, строительство подземных хранилищ. Это могут быть, например, высокий уровень залегания грунтовых вод. Поэтому, перед тем как начать процесс по устройству погреба, необходимо учесть:

  • Наличие поблизости реки, заболоченных участков и других водоемов.
  • Пол погреба должен располагаться не менее чем 50 сантиметров выше от грунтовых вод.
  • Оптимально, когда грунтовые воды находятся на значительном расстоянии от пола погреба, что позволяет построить качественный насыпной подвал без проблем.
  • Близость грунтовых вод является причиной, по которой в насыпных погребах не делается в грунт заглубление. В этом случае дно хранилища, по сути, находится на уровне земли.
  • Построить погреб лучше всего нужно на некотором расстоянии от соседних строений.
  • После того, как собран каркас, он со всех сторон засыпается землей, которая выступает в этом случае, как естественный и высокоэффективный термоизолятор.

Особенностью насыпной конструкции является то, что роль дополнительной теплоизоляции в ней играет грунт. Перед тем, как построить погреб насыпной нужно учесть погодные условия и время года. Совет: Не стоит выполнять строительные работы при сильном морозе или в дождливые месяцы осени. Лучшее время – летние жаркие дни, когда грунтовые воды имеют самый низкий уровень.

Как строится насыпной погреб

Прежде чем приступить к строительству подвала, необходимо приобрести материалы и инструменты. Это могут быть:

  • Лопаты.
  • Молоток.
  • Пила.
  • Топор.
  • Доски и бруски деревянные.
  • Кирпич.
  • Бетонные плиты и бетон.
  • Рубероид.
  • Битум.

Перед началом строительства все деревянные элементы рекомендуется обработать антисептиком. Совет: Очень важно, при выполнении строительных работ, строго соблюдать последовательность этапов. Иначе могут возникнуть определенные сложности с сооружением отдельных элементов будущего строения и цена его будет значительно выше запланированной.Схема устройства насыпного подвала На фото по схеме позиции:

  • 1 – площадка из глины.
  • 2 – щебенка с битумом.
  • 3 – пол, кирпичный или бетонный.
  • 4 – горбыль.
  • 5 – подкладка из кирпича.
  • 6 – гидроизоляция.
  • 7 – устройство утеплителя.
  • 8 – слой глины.
  • 9 – обваловка.

Порядок проведения работ заключается следующем:

  • Из строительной глины делается дно погреба.
  • Укладывается глина на пол.
  • Поверхность выравнивается и уплотняется любым способом.
  • На глиняное основание высыпается щебень, толщиной не более 10 сантиметров. Использовать для этих целей лучше всего не крупных размеров щебень, который легко можно максимально качественно утрамбовать. При этом берется брусок или любой другой предмет, для уплотнения насыпанного щебня. При эксплуатации, плохо утрамбованные зоны, могут создать определенные проблемы, которые потребуют сразу после строительства, выполнять небольшой ремонт. В завершение этапа поверхность пола заливается горячим битумом. Такая технология позволит хорошо защитить помещение хранилища от проникновения подземных вод.
  • Создание каркаса начинается с разметки основания и установки деревянных или металлических угловых столбов, диаметром примерно 200 мм. Столбы закрепляются по углам периметра основания погреба и будут опорой будущего короба. Заранее продумывается наличие небольшого коридора.

Совет: Из опыта владельцев наземных погребов следует, что минимальные размеры короба должны быть 3 х 2 х 1.8 метров.Оптимальные размеры насыпного погреба

  • Деревянным брусом или досками осуществляться обшивка короба.
  • Все щели, образовавшиеся между досками, рекомендуется хорошенько заделать.
  • Делается отверстие, в дальнейшем оно будет использовано для устройства вентиляционной трубы.
  • Все деревянные поверхности промазывают битумом и покрываются тремя слоями рубероида.
  • Короб обкладывается кирпичом. Это самый трудоемкий этап строительства наземного погреба.

Совет: Стены и пол хранилища нужно дополнительно усилить кирпичом. Пол можно залить бетоном. Кладка делается в полкирпича, что гарантирует эффективней результат.

  • Вся кирпичная конструкция вновь покрывается битумом и рубероидом.
  • Обустраивается вход (см. Как сделать вход в погреб правильно).
  • Производится контроль конструкции на наличие трещин, дыр и других дефектов, которые могут в дальнейшем негативно сказаться на эксплуатации погреба.

Устройство дополнительной теплоизоляции

На качество хранения продуктов в насыпном погребе играет не только хорошая гидроизоляция, но и теплоизоляция конструкции, позволяющая в течение длительного времени сохранять постоянную температуру внутри хранилища. При сооружении погреба необходимо обложить потолок и стены изнутри любым современным материалом для утепления. Для этих целей можно использовать:

  • Стандартный минеральный утеплитель в виде плит.
  • Вспененный пенополиуретан.

После окончания внутренней обкладки короба теплоизоляцией, необходимо стены и потолок покрываются глиносоломенной смесью, дать ей хорошенько высохнуть. Затем поверх засохшей смеси укладывается еще один дополнительный слой рубероида. Для обеспечения надежной теплоизоляции погреба лучше предусмотреть небольшой коридор, выступающий в роли тамбура между подвалом и улицей. Здесь должно размещаться два дверных проема:

  • Для входа с улицы.
  • Дверь в погреб.

Обе двери рекомендуется сделать с теплоизоляционным материалом.

Как устроить вентиляцию

В любом погребе должна быть встроена качественная вентиляция. Ее необходимо выполнить перед засыпкой землей построенного короба. Насыпной тип подвала предусматривает устройство приточно-вытяжной вентиляции, которая выполняется с помощью двух пластиковых или асбестоцементных труб, диаметром от 110 до 150 мм. Трубы устанавливаются в противоположных углах подвала. Приточная труба делается так, чтобы она немного возвышалась над уровнем грунта, и не доходила примерно 60 см своей нижней частью до основания хранилища. Верхняя часть вытяжной трубы располагается над уровнем земли на высоте 150 см, а нижняя — внутри погреба над потолком. Верхняя часть труб должна иметь небольшой колпак, обеспечивающий защиту от попадания посторонних предметов и осадков.

Как выполнить внутреннюю отделку погреба

Последний этап при строительстве погреба является внутренняя отделка. Ее каждый владелец выполняет согласно своим возможностям и вкусам. Главное, чтобы обеспечить удобство хранения собранного урожая и домашней консервации. Для этого в погребе делаются полки, устанавливаются стеллажи, лестница, проводится освещение. Несколько рекомендаций по внутренней отделке насыпных сооружений:

  • С помощью гашеной извести, смешанной с раствором медного купороса, следует побелить стены хранилища. Это воспрепятствует на стенах погреба образованию грибка и плесени.
  • Не стоит ящики для овощей ставить прямо на пол. Лучше использовать небольшие подставки, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. Возле стен должны устанавливаться полки для хранения продуктов консервации.
  • Внутреннюю дверь, ведущую в погреб, лучше сделать из дубовой доски. Внешнюю — металлической, но с внешним утеплением.

Как правильно засыпать грунтом

После завершения строительных, гидроизоляционных и теплоизоляционных работ, сооружение необходимо покрыть толстым слоем грунта. В этом случае:

  • Короб полностью засыпается землей с таким расчетом, чтобы ее хватило для устройства радиальных склонов, размещенных по сторонам короба.
  • 45 градусов должен составлять угол этих склонов.
  • Верхняя часть их покрывается рубероидом.
  • Засыпается плотным слоем грунта .
  • Поверх насыпанной земли можно сделать украшение из дерна и декоративных растений.

Как выполнить все работы по сооружению насыпного погреба хорошо показывает видео. Правильно построенное хранилище, прослужит своим владельцам не один десяток лет, а продукты питания в нем будут отлично сохраняться. => Как Построить Насыпной Земляной Погреб: Уникальное Руководство => => publish => open => closed => => nasypnoj-pogreb-svoimi-rukami-159 => => => 2019-04-10 21:38:27 => 2019-04-10 17:38:27 => => 0 => https://wexy.ru/?p=777 => 0 => post => => 4 => raw => index,follow ) => 0 => -1 => 386 => 386 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => bd247f677793e4982811ceafe23bd3f6 => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed ) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query ) )

Зачем нужен погреб-ледник?

Ледяной погреб будет востребован в частном доме, сельском подворье, на даче, а также там, где возникает необходимость держать сразу большое количество съестных припасов. Этим он и отличается от простого электрического холодильника, внутренний объем которого совсем невелик. И по сей день на территории нашей страны встречаются места, еще не охваченные электрификацией, там такое сооружение является просто жизненной необходимостью.

Холодный погреб используется для хранения продуктов различного профиля — свежие фрукты и овощи, заготовки и консервы (варенье, соленья, компоты и пр.). Их можно заложить на зиму в подполье или подвальное помещение, но иногда и там недостаточно места, особенно в самый сезон заготовительных работ. Ледник дает возможность содержать замороженную продукцию, т. к. температура в нижнем отделении не поднимается выше -10°C. Места хватит даже для целой бараньей или говяжьей туши, что особенно важно в теплое время года.

Как построить погреб-ледник?

Построить хорошо функционирующий ледник своими руками совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Это допустимо сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Практикуется применение нескольких вариантов таких конструкций.

Выбор конструктивной схемы определяется местными климатическими условиями, средними показателями влажности воздуха и нюансами расположения участка под постройку на местности. Каково бы ни было внутренне устройство ледника, принцип его работы одинаков — в морозное зимнее время он аккумулирует холод, а летом надежно хранит его внутри, позволяя припасам оставаться свежими.

Ледник со льдом

Самым простым и наименее затратным является вариант подвала-ледника со льдом. Конструктивно такой ледник состоит из 2 частей: ледохранилище (нижняя часть) и погребница (верхняя часть). Под место для строительства холодного подвала стараются подобрать сухой, возвышенный участок с низким уровнем залегания грунтовых вод и достаточно удаленный от остальных построек.

Если строительство ведется на тяжелых глинистых грунтах, то придется предусмотреть дополнительные мероприятия по защите погреба от дождевых и талых вод и отводу от сооружения воды, скапливающейся около котлована.

Предпочтительнее выбрать место с песчаным грунтом, т. к. он не задерживает влагу, а легко пропускает ее через себя, что сильно облегчает обустройство гидроизоляции и отвод талой воды.

Прежде чем приступить к работам, следует подготовить следующие строительные инструменты и материалы:

  • кирпич, молоток, доски;
  • бетонный раствор,
  • битум, рубероид, лопата, топор, пила.

Технология строительства ледника состоит из следующих этапов:

  1. Рытье котлована. Размеры ямы подбираются индивидуально, исходя из личных потребностей.
  2. Устройство опалубки. Из досок толщиной не менее 20 мм сколачивают 4 щита, которые затем собирают в короб. Щелей в нем быть не должно, т. к. раствор может вытечь.
  3. Затем опалубку опускают в котлован, стараясь оставлять одинаковые зазоры со всех сторон. Высота щитов должна быть ниже поверхности грунта примерно на 25-30 см. С помощью металлических прутков конструкцию фиксируют по углам. Если таких штырей в наличии не оказалось, то можно воспользоваться любыми другими подручными средствами.
  4. Приготовление бетонной смеси. Для этого берут 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня (фракция 30-50 мм).
  5. Заливка бетона. Раствор следует заливать за 1 раз без перерывов, чтобы не ослаблять конструкцию в местах соединения слоев.
  6. Снятие опалубки. Через 2-3 суток, когда бетонные стенки застынут, опалубку снимают.
  7. Устройство пола. Его можно выложить кирпичом, глиной или залить бетоном. Пол выполняется под небольшим уклоном. Необходимо предусмотреть дренажную трубу для стока воды из ледохранилища, которая позже заполняется щебнем. Если грунты глинистые и плохо впитывают влагу, то воду придется откачивать вручную или отводить другим способом.
  8. Сооружение верхней части (погребницы). Она возводится из досок или кирпичей. Затем перекрывается крыша.
  9. Устройство вентиляции. Система вентиляции ледника состоит из 2 труб. Вытяжная труба идет из потолка наружу. Нижнее отверстие, к которому подсоединяется приточная труба, находится не выше 0,5 м от пола. Обе должны быть выше уровня земли на 0,5-0,6 м. Разница высот обеспечивает хороший воздухообмен в помещении.
  10. Гидроизоляция. Верхняя конструкция грунтуется битумом, затем аккуратно внахлест укрывается 2 слоями рубероида. Гидроизоляцию нижней части осуществляют обмазочно-оклеечным методом. Сначала стены ледохранилища обмазываются битумом, на который наклеивается 1 слой рубероида. Затем наносится еще слой битума и обсыпается крупным песком.
  11. Обваловка наружных стен. Всю конструкцию засыпают слоем земли около 0,45-0,5 м. При желании обустраивается холм, на который затем укладывается рулонный газон или декоративный дерн.

Вход в ледник рекомендуется располагать с северной стороны, а вокруг погреба можно посадить крупные кустарники или деревья. Они будут укреплять стенки насыпи, защищать строение от солнечных лучей и поглощать влагу из грунта. Входные двери в ледник делают двойными. На стены верхней конструкции крепятся полки. Если стены сделаны из досок, то в этом случае необходимо рассчитывать нагрузку на каждую полку, чтобы не перегружать их.

В ясный морозный зимний день заготавливают лед. Лучше использовать крупные большие глыбы, т. к. они медленнее тают. Их укладывают плотно на дно ледника, пустоты заполняются мелкой ледяной крошкой. Сверху размещается слой утеплителя, в качестве которого используют маты, солому, опилки и пр. В конце каждого лета погреб необходимо чистить, выбрасывать все растительные остатки, тщательно мыть и просушивать. При такой конструкции ледника крайне редко удается добиться температуры в помещении ниже -2…-1°C.

Ледник с керосином

Большей эффективностью обладает погреб с керосином. Строительство его гораздо более сложное, но температура в нем будет держаться около -10°C весь год. Для его сооружения лучше использовать холмы (естественные или построенные), как построить ледник и выбрать размеры, надо определиться заранее. Можно соорудить ледяной погреб под сараем или гаражом.

Этапы строительных работ следующие:

  1. Выкапывается котлован. Его размер берется с запасом на 1 м от нужного.
  2. На дно котлована по его периметру выкладывается прямоугольная рама, сваренная из труб диаметром около 80-100 мм. Между земляными стенами и сварной конструкцией должно остаться не менее 15 см.
  3. По центрам двух противоположных сторон привариваются 2 вертикальные трубы, имеющие такой же диаметр и выходящие наружу.
  4. Устанавливается опалубка (трубы должны быть снаружи), затем заливается бетонный раствор. Дальнейшие работы проводятся по стандартной технологии.

После завершения всех строительных работ в резервуар из труб заливается керосин, который будет выполнять роль хладагента и аккумулировать холод в леднике. Необходимо помнить, что чем толще стена, в которой замурованы трубы с керосином, тем медленнее будет проходить процесс теплопередачи между холодным бетоном и наружным теплым грунтом.

В качестве рабочего вещества керосин выбран по ряду причин:

  • не допускает образования ржавчины на внутренней поверхности резервуара;
  • имеет низкую теплопроводность;
  • в нормальных условиях испарение вещества не происходит, этот процесс активизируется только при достижении температуры +600°C (его объем будет практически постоянным).
  • температура кристаллизации (замерзания) этого вещества равна -60°C;
  • имеет гораздо меньшую стоимость по сравнению с трансформаторным маслом, которое традиционно используется для радиаторов и трансформаторов.

Вертикальные трубы должны быть выше поверхности земли примерно на 35-45 см. Весной, как только установятся плюсовые температуры, на выступающие части труб одеваются специальные утепляющие чехлы. Они шьются из кожзаменителя или плотной рогожки и набиваются пенопластом. Зимой их снимают.

Необходимо особое внимание уделить качеству сварочных работ, т. к. при нарушении герметичности керосин будет просачиваться через трещины и поры в бетоне и крайне неприятно пахнуть. Рекомендуется использовать очищенный авиационный керосин.

Ледник с толстыми стенами

Если нет желания связываться с керосином, то можно соорудить погреб-ледник своими руками, воспользовавшись другой технологией. При этом способе предусматривается изготовление ледника с утолщенными стенами (0,5-0,6 м), которые будут хорошо промораживаться за зиму.

Такой тип конструкции будет эффективно работать только в регионах с достаточно холодными климатическими условиями, когда зимние температуры держатся около -15…-10°C не менее 3-3,5 месяцев. Иначе стены не будут успевать остывать. Если все условия выдержаны, то летом температурные показатели в леднике не будут подниматься выше -5°C.

Технология строительства ледника предполагает устройство двойной опалубки и заливку бетона в 2 этапа для обеспечения требуемой толщины стен. Обязательно устанавливаются двойные дверные блоки или люки. При близком расположении грунтовых вод потребуется устройство двойной гидроизоляции перед заливкой дна.

Для качественной работы погреба-ледника данной конструкции необходимо грамотно смонтировать вентиляционную систему. Можно использовать сантехнические трубы ПВХ. Входная труба, через которую поступает холодный воздух, начинается почти от пола и поднимается вверх. Она должна оказаться выше уровня земли на 10-15 см. Вытяжная труба, сделанная в погребе, идет из потолка и должна быть выше входной трубы.

В зимнее время обе трубы ледника открыты, но необходимо предусмотреть надставки на входную трубу, для того чтобы ее не засыпало снегом. Длина наращиваемого участка определяется толщиной снегового покрова. Поток холодного воздуха, поставляемый естественной приточно-вытяжной вентиляцией, будет постоянно охлаждать бетонные стены и способствовать их промораживанию. С приходом положительных температур трубы закрываются заглушками, чтобы с улицы не поступал теплый воздух и не согревал помещение ледника.

Ледник — помещение, сооруженное по экономичной и экологически чистой технологии. В дальнейшем при использовании такого способа хранения продуктов не потребуется использование электроэнергии, что делает такое сооружение энергонезависимым. При качественном проведении строительных работ и соблюдении всех условий эксплуатации такой ледник способен служить много лет.

Второй способ – сухая морозильная камера

Еще один метод создания погреба-ледника подразумевает то, что будет устроена отдельная морозильная камера. Размер этой морозильной камеры можно в полной мере сопоставить с настоящим погребом.

Нужно сразу отметить, что строительство хранилища таким способом нельзя назвать совсем простым.

Морозильная камера с использованием керосина. Нажмите, чтобы увеличить.

Однако имеет смысл потрудиться, чтобы потом в течение года успешно эксплуатировать построенное хранилище. Погреб-ледник, который предполагается сделать, можно будет использовать круглогодично даже в южных регионах. Температура внутри него не повысится слишком сильно даже при серьезной жаре на улице. Ее вполне будет хватать для хранения любой провизии в надлежащем виде.

Размеры погреба можно сделать любыми. Многое в этом случае будет зависеть от того, сколько продуктов вы предполагаете хранить и как долго.

Схема устройства погреба-ледника будет следующей:

  • Первым делом по дну помещения (строго по периметру) устанавливается специальная рамка. Рамку необходимо сделать из металлических труб диаметром 70-90 мм (для создания рамки трубы свариваются друг с другом).
  • Далее, в центре металлической рамки устанавливаются (свариваются) 2 стояка аналогичного диаметра. Нужно отметить, что стояки должны быть достаточно высокими, чтобы после засыпки их верхние части торчали на расстоянии в 40-60 см от земли.
  • Далее, этот своеобразный резервуар необходимо наполнить керосином, а на верхние части стояков надеть специальные чехлы. Чехлы делаются, в большинстве случаев, из пенопласта, а потом обшиваются дерматином или любым другим видом плотной ткани. Кстати, в зимние месяцы эти чехлы необходимо снимать, чтобы обеспечить нормальную температуру внутри погреба.

Вкратце принцип работы такого погреба-ледника заключается в его уникальной конструкции. В зимнее время холод будет накапливаться (аккумулироваться) внутри труб с керосином, поэтому в летние месяцы трубы будут его успешно отдавать, поддерживая тем самым внутри помещения оптимальную температуру для хранения продуктов.

Третий способ – погреб с толстыми стенами

Если способ с применением металлических труб и керосина вас не привлек, то свое внимание можно обратить на еще один вариант конструкции. Чтобы построить погреб-ледник данным способом, нужно сделать в нем толстые бетонные стены (около 50-60 см), а также организовывать естественную вентиляционную систему, которая будет эффективно работать в зимние месяцы.

Погреб такого типа будет отлично выполнять все свои основные обязанности. Однако, строительство такого погреба будет актуально только для северных и средних климатических районов, где бывают достаточно сильные морозы.

Бетонное хранилище для северных регионов. Нажмите, чтобы увеличить.

Особенность такого погреба заключается в том, что в летние месяцы он будет успешно поддерживать внутри себя температуру в -5, -3 градуса, но для этого требуется, чтобы бетон в течение 3-5 месяцев промерзал при температуре ниже 10 градусов. Конечно, так долго в южных районах холода не стоят, поэтому такой погреб для жителей этих мест не подойдет.

Очень важную роль в конструкции такого погреба играет вентиляционная система. Для ее устройства рекомендуется воспользоваться ПВХ-трубами, которые сегодня очень распространены на рынке. Можно использовать те пластиковые трубы, которые предназначены для устройства водопроводной системы, для вентиляции они подходят в самый раз.

Вход в погреб-ледник можно сделать с любой стороны (если он стоит отдельно). Чрезвычайно важно, чтобы дверь или крышка в погреб были тщательно утеплены с помощью качественных теплоизоляционных материалов.

Когда придут холодные месяцы, обе трубы вентиляции (приточная и вытяжная) открываются и прочищаются, чтобы холодный воздух спокойно в течение долгого времени охлаждал стены (сильнее их промораживал). Очень хорошо, если стены промерзнут на всю глубину, но этого добиться будет очень сложно.

Как только придет положительная температура, вентиляционные трубы необходимо будет закрыть заглушками, чтобы теплый воздух не мог проникнуть внутрь погреба.

Ледник или традиционное хранилище?

Если вы хотите сделать погреб-ледник на своем участке, под домом или гаражом, то вполне можно выбрать один из трех способов, отмеченных выше. Одновременно с этим, не стоит забывать о том, что любое помещение такого типа нуждается в качественной гидроизоляции, теплоизоляции и вентиляционной системе. Если чего-то одного не будет сделано, то хранить продукты в таком погребе будет невозможно.

Построить погреб-ледник своими руками можно без дополнительных затрат (разве что на керосин во втором случае). Очень многие домовладельцы говорят о том, что построить его намного проще, чем традиционное хранилище, и в чем-то они правы. Однако есть и противники ледников, которые утверждают, что минусовая температура при слишком жарком лете поддерживаться на протяжении нескольких месяцев не может.

Проблема хранения продуктов в Гардарике (территория современного приладожья) задолго до крещения Руси, с незапамятных времён и наверное до 70-х годов ХХ века решалась одним единственным способом, который в наше время является рудиментом прошлого благодаря холодильникам и морозильным камерам.
Ледники, специально оборудованные погреба кое где до сих пор можно найти в глубинке Ленинградской области на берегах рек Волхова и Ояти. Но как правило большинство из них уже засыпаны и похоронены под новостроем и разве что в урочищах можно найти заросшие холмики с полусгнившими остовами торчащими из под земли…
На картинке — схематическое изображение деревенского крестьянского ледника ХХ века.

Конструкция ледников позволяла всё лето держать в погребе температуру на уровне +5 — 8 градусов. Что было оптималным температурным балансом для хранения скоропортящихся продуктов. А особые контструкции позволяли даже замораживать мясо как в морозильной камере. Но об этом чуть позже.

Строительство новых ледников, как правило велось летом и занимало изрядное количество времени, так как по площади ледники были весьма большими помещениями, так как требовалась не только рабочая площадь но и еще дополнительное место для ледяных кубов, выполнявших главную функцию. Под ледник сначала копалась большая яма, затем шло основное строительство стен и перекрытий из камня и дерева и уже позже над готовой ярусной постройкой насыпался земляной холм…
В дорюрковский период, когда по берегам Свири, Ояти, Сяси и Волхова стояли древние русские города ведущие активную торговлю не только между собой но и с Весью, Чудью и северянами (варягами), ледники строились воистину гигантских размеров, так как это позволяло хранить мясо и рыбу, основные продукты питания населения.
Нужно забежать вперёд и сделать необходимое пояснение. что упадок русской кухни и изчезновения мяса и дичи из повседневного рациона русичей после крещения Руси был обусловлен в основном бесчиленными христианскими постами. В этом легко убедиться, подсчитав количество «постных» дней в православном календаре — их гораздо больше чем обычных. Соответственно и меню постепенно адаптировалось к праведному образу жизни. В дохристианский же период — мясо, рыба, дичь и молочные продукты — входили в основной рацион, и заготавливались впрок.
…Зимой люди выходили на лёд рек, прорубали прорубь и опускали в неё кованные пилы с подвешенным грузом на другом конце и начинали пилить лёд. Одни усердно пилили, другие вытаскивали гладкие глыбы из воды, третьи прямо тут обтёсывали неровности превращая лёд в кубы или в параллелепипеды правильной формы, а четвёртые уже грузили ледяные куски на сани и тащили их по направлению к построенным ледникам… Правильная форма готового к укладке льда была необходима не только для того чтобы лёд в леднике лучше укладывался, но еще и для того чтобы свести к минимуму присутствие воздушных дыр между кусками, дабы предотвратить преждевременное таяние.
В самом леднике на нижнем уровне погреба вовсю уже укладывалась сухая солома, на которую ложились первые ледяные глыбы. Соломой же затыкались щели между кусками, соломой и покрывался выложенный ледяной ряд, чтобы начать укладку второго яруса. Устройство ледников предусматривало хорошо организованную систему вентиляции и дренажные отводы для талых вод. Иногда слой ледяных кубов укладывался прямо под ноги, и уже сверху закрывался сначала соломой а потом дощатыми перекрытиями, которые снимались к марту для того чтобы поверх уже уложенного льда насыпать толстый слой весеннего, подтаявшего снега. Мартовский снег, а если проще, наст — был уже сформированной холодной прокладкой, которая имела более-менее твёрдую форму в отличии от снега обычного и благодаря температурному режиму в леднике сохранялась долго, как дополнительная естественная изоляция. Уже к апрелю, настилался пол, собирались стелажи и «холодильник» уже был готов к работе.
Сверху на готовый ледник насыпали холм, который дполнительно по весне дополнительно обкладывали прелой соломой, навозом и дёрном со свежей травой. Наверное в истории это было единственное разумное объяснение культивации сорняка. Так как бурная поросль сверху, ещё раз обеспечивала дополнительную гарантию сохранения нужного температурного режима подземного сооружения.

Чтобы все труды не прошли даром, наши предки делали всё возможное, чтобы максимально исключить доступ летнего тепла вовнутрь. Часто доступ на нижний этаж ледника был ветрикальным и спускались туда при помощи лестницы, но затем люди научились делать длинные пологие туннели для удобства транпортировки тяжёлых бочек и туш, которые было затруднительно поднимать наверх через узкие отверстия подполья. Несколько таких останков гигантских ледников были найдены археологами при раскопках Старой Ладоги и поселений присвирья.
Существует теория, что ледники-склады обслуживали специальные работники, которые прекрасно ориентировались в темноте в целях ограничения доступа тепла. Есть версия что даже восковые свечи, при спуске в ледник — ставили в специальные ледяные стаканы, которые в массовых количествах заготавливались еще зимой. Но это только предположения. Единственное точно, что холод в древней Руси ценился на вес золота, судя по столь тщательной организации самих строений.
И вот так мало по-малу ледники просуществовали до тех дней, которые еще многие живые помнят.
*** На фото заготовка льда в Москве для ледника 20-х годов. Взято с домашней ХоумПейджи Кучерявого, хотя явно не он снимал 🙂

В следующий раз я подробней остановлюсь на истории заготовок на территории древней Руси, медоварстве (мёдоварении), мясе и молоке в те времена….
Почитать еще про старую Русь — Как мылись в русских печах на Руси

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *